Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 Кстати, о золотых конях Батыя - эту историю прочитал давным давно, в детской книжке и навседа запомнил эту легенду... Золотые кони Хана Батыя Легендарные сокровища, точое местонахождение которых до сих пор неизвестно. История коней примерно такова: После того, как хан Батый разорил Рязань и Киев, он вернулся в низовья Волги и с помощью собранных в подвластных и покоренных ему странах искусных мастеров (среди которых были и русские) построил здесь на удивление всем соседним народам посреди степей свою столицу Сарай - прекрасный город с дворцами, мечетями, водопроводом, фонтанами и тенистыми садами. Батый приказал всю дань, собранную за год, обратить в золото, а из этого золота отлить двух коней. Приказ выполнили в точности, но до сих пор людская молва расходится в вопросе - были ли те кони пустотелыми или полностью золотыми. Отлитых блестящих коней с горящими рубиновыми глазами поставили при входе в столицу золотоордынского ханства у городских ворот. Сменялись ханы, но золотые статуи по-прежнему были олицетворением могущества государства. Когда столицу перенесли в новый Сарай (вблизи нынешнего села Царев, Волгоградской области), построенный уже ханом Берке, следом перевезли и золотых коней. Когда ханом стал Мамай, прежнему процветанию ханства наступил конец. Русские войска разбили мамаево войско на Куликовом поле, и Мамай был вынужден бежать... Судьба золотых коней достоверно не известна. Легенды гласят, что одного коня закопали вместе с телом Мамая, точное местонахождение могилы неизвестно. Говорят, что где-то на одном из холмов близ Ахтубы [в 6-м томе капитального историко-географического труда "Россия" упоминается, что у села Растегаевка вблизи Пришиба находится несколько "мамаевских курганов", в одном из которых спит "живой Мамай"]. Во всех многочисленных вариантах пересказов этой легенды (которые рассказывают старики в Ленинске, бывшем Пришибе, Хараболях, Сасыколье, Черном Яру, Селитренном и в других селах Заволжье) фигурирует только один золотой конь (и Мамай сторожит его). Но где же другой? Как прежде рассказывали старики в заволжских казачьих станицах (что вблизи астраханского шляха), преследуя отступающие ордынские войска казачьи разъезды настолько осмелели, что стали проникать небольшими группами глубоко на уменьшающуюся с каждым днем территорию орды. Один такой отряд пользуясь паникой в стане врага прорвался прямо в столицу Сарай. И, как некогда рассказывал казак Алексеевич, отряд этот овладел городом на целых несколько часов. [Лащилин Б. "Это было". Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1982, с.12]. Сейчас трудно утверждать - были ли золотые кони настоящей целью налета или они случайно попались казакам на глаза. В любом случае заранее планировать такую дерзкую акцию бессмысленно - выкрасть тяжеленные статуи, являющиеся гордостью хана и всей нации, равносильно самоубийству. Тем не менее, казачий дерзкий разъезд отломал основу одного из золотых коней и повернул обратно. Перегруженный обоз двигался очень медленно, поэтому у ордынцев было время опомниться и организовать погоню. Почуяв неладное казаки развернулись и приняли неравный бой. Догонявших было в сотни раз больше догоняемых, поэтому итог боя был предрешен: казаки погибли все, никто не сдался в плен, ордынских всадников погибло во много раз больше. Но не смотря на понесенные потери ордынцы так и не вернули себе золотого коня. Ордынцы так и не узнали правды, ибо не один из казаков не сдался в плен и не предал товарищей. Рядом с горой трупов статуи не оказалось. Далеко ее увезти у казаков не было времени, значит, они спрятали ее и остальные сокровища где-то неподалеку. В степи зарыть - на это тоже требуется время. Значит - утопили?... Так где же первый и где второй золотой конь? Спустя несколько веков на этот вопрос так и нет ответов... Проезд до мест поиска Золотых коней Батыя: Точное месторасположение в Астраханской и Волгоградской областях пока не известно. В настоящее время изысканиями в районах возможного захоронения коней занимаются члены "Космопоиска". Источник сайт http://www.roznica.womanbusiness.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 Легенда о Камызяке Название «Камызяк» имеет несколько вариантов возникновения: - Старшим на учугском промысле был татарин по имени Камызяк; - В переводе с тюркского «Кум-зяк»- песчаная коса (учуг располагался на косе); - Академик Озерецкий считает, что название «Камызяк» произошло от татарского «Камыся» - корень камыша, обильного росшего по берегам. Здесь по склону высокого бугра «на одной реке построен городок, и в нём для приготовления и клади соляные, рыбные, икряные и клеевые амбары, и рыбные вавилоны (башни), и для жительства работных людей всякое строение» (из доклада рыбной конторы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 Название села Самосделка Одному из дворян была жалована земля, на которой он построил себе усадьбу. Месным жителям он запретил строиться на его земле. Русский народ всегда отличался особой выдумкой. Когда на улице становилось темно и хозяин засыпал, крестьяне строили себе дома. В те времена существовал закон по которому дом нельзя было сносить, если стояла печка. Так вот и за одну ночь возводилось часть избы и полностью печка. На утро проснувшись хозяин увидел новый дом. И так продолжалось строительство села. Отсюда и пошло название самосделка - сама сделалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 Намедни говорили, что дескать в Астрахани кроме кремлевского комплекса смотреть больше нечего. Я тут накопал из старого астраханского атласа план города со всеми достопримечательностями. Правда это 1968 год, но кое-что сохранилось, разумеется АСТРАХАНЬ. Центральная часть (схематический план) Достопримечательности 1. Здание (Красная Набережная, 7). Здесь в 1918-1920 гг. размещался штаб и Реввоенсовет Каспийско- Кавказского фронта. С 1937 г. в этом здании находится городской Дворец пионеров. 2. Здание бывшей купеческой биржи (Красная Набережная, 2), ныне Дворец бракосочетания. Здесь в 1918-1920 гг. находился политотдел Волжско-Каспийской военной флотилии, созданной по указанию В.И. Ленина. Флотилия активно участвовала в боевых операциях против белогвардейцев и английских интервентов, а в 1920 г. пришла на помощь бакинскому пролетариату. 3. Дом (ул. Ульяновых, 9). Здесь, на улице, называвшейся Казачьей, жили дед и отец В.И. Ленина. На доме установлена мемориальная доска. Кремль. 4. Памятник-обелиск борцам за установление Советской власти в городе: П.П.Чугунову, Ф.А.Трофимову и И.Е. Лемисову. 6. Здесь формировались отряды Красной гвардии, героически сражавшиеся против контрреволюционных мятежников в январе 1918 г. Из кремля началось наступление красногвардейских отрядов, закончившееся победой Советской власти. 5. Комплекс архитектурных памятников (смотрите схематический план кремля). 7. Памятник В.И.Ленину – и основателю Коммунистической партии и Советского государства. 8. Здание бывшего Коммерческого училища (площадь Шаумяна,1), ныне 2-й корпус педагогического института им. С.М.Кирова. Здесь 9 февраля 1918г. I съезд Советов Астраханской губернии провозгласил Советскую власть на территории всей губернии. 9. Здание (ул.Трусова, 11). Здесь в 1919-1920 гг. находился политотдел XI Армии, членом которого был С.М. Киров, организовавший оборону Астрахани и разгром сил контрреволюции. 10. Братский сад. Памятник на братской могиле красногвардейцев, погибших в феврале 1918 г. в боях за установление Советской власти в Астрахани. 11. Братская могила воинов Советской Армии, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На могиле памятник-обелиск и Вечный Огонь Славы. 12. Дом (ул. Чернышевского, 4). Здесь с декабря 1883 г по февраль 1884 г. после каторги и ссылки жил великий русский революционный демократ Н. Г. Чернышевский. На доме установлена мемориальная доска. 16. Индийское подворье (угол ул.Советской и ул.Володарского) - памятник архитектуры XVII в. В 70-х годах XVII в. в центре города был построен индийскими купцами каменный гостиный двор, названный «индийским». Двор состоял из двух торговых палат: индийской и армянской. Индийской колонии в Астрахани принадлежала видная роль в развитии торговых связей Востока с Россией. 17. Памятник С.М.Кирову (1886-1934 гг.) - выдающемуся деятелю Коммунистической партии и Советского государства, руководителю героической обороны Астрахани 1919 г. 18. Здание бывшего губернаторского дома (ул. Советская, 5). Здесь с 25 февраля по 26 апреля 1919 г. находился Вре¬менный военно-революционный комитет во главе с С.М. Кировым. 20. Памятник А.Е. Трусову (1888—1919 гг.) - видному деятелю революционного движения, участнику борьбы за установле¬ние Советской власти в Астрахани. Его именем названы район и одна из улиц города. 21. Дом (ул. Трусова, 23). Здесь в конце 1901 г. на собрании представителей астраханских марксистских кружков была создана Астраханская группа РСДРП и избран ее руководящий центр. 23. Шатровая башня Спасо-Преображенского монастыря (угол ул. Трусова и ул. Коммунистической) - памятник архитектуры XVI-XVII вв. Монастырь основан в 1597 г. Сохранилась только башня, построенная в подлинно национальном русском шатровом стиле XVI в. 24. Областной краеведческий музей (ул. Советская, 15). Впервые образован в 1836 г. и закрыт в 70-х годах XIX в. Вновь открыт в 1874 г, а в 1938 г. объединился с историко-революционным музеем. В музее созданы три отдела: природы, истории, социалистического строительства. 26. Областной драматический театр им. С.М.Кирова (ул. Советская, 28) - один из старейших театров в стране. В 1961 г. он отметил свое 150-летие. В годы гражданской войны в помещении театра проходили съезды, конференции, собрания Здесь неоднократно выступал С.М.Киров. 3 августа 1919 г. он от имени коммунистов Астрахани дал клятву: «Пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским». 27. Мемориальный музей С.М. Кирова (ул. Трусова, 45). В этом доме в 1919-1920 гг. жил СМ Киров, выдающийся революционер, с именем которого связана героическая страница истории Астрахани. В экспозиции музея собраны документы и материалы о его жизни и деятельности, эшелонируется обстановка рабочего кабинета С.М. Кирова. 28. Морской сад. Братская могила моряков и солдат, погибших при подавлении белогвардейского мятежа в 1919 г. Братская могила моряков, павших в 1920-1921 гг. в борьбе с контрреволюцией. На могиле памятник в виде маяка; в композиции памятника - орудия с кораблей Волжско-Каспийской военной флотилии. 29. Здание (ул. Свердлова, 67). Здесь с февраля 1919 г. по апрель 1920 г. находились штаб и Реввоенсовет XI Армии возглавившие оборону Астрахани. 30. Областная картинная галерея им. Б.М. Кустодиева (ул. Свердлова, 81). Создана в 1918 г. В экспозиции музея произведения живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства. Музей носит имя выдающегося художника-астраханца Б.М. Кустодиева. Прочие объекты 13. Гостиница «Новомосковская» 14. Областная филармония 15. Главный почтамт 19. Областная библиотека им.Н.К. Крупской 22. Концертный зал 25. Кинотеатр «Октябрь» 31. Летний театр в парке им. К. Маркса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 Астраханский кремль (схематический план) I Памятник В.И. Ленину II Памятник-обелиск П.П. Чугунову, Ф.А. Трофимову и И.Е. Лемисову 1. Колокольня. Пречистенские ворота 2. Архиерейская башня 3. Житная башня 4. Крымская башня 5. Башня Красные ворота 6. Никольские ворота с надвратной церковью 7. Артиллерийская башня 8. Прясла стен Архитектурные памятники кремля 9. Успенский собор (1698-1710 гг.) 10. Архиерейский дом с церковью (XVI в.) 11. Консистория (XVIII в.) 12. Троицкий собор (комплекс зданий, XVI-XVIII вв.) 13. Кирилловская часовня (1677 г.) 14. Гауптвахта (1807 г.) 15. Артиллерийский двор (XVI в.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Иванчуг, Иванчуг... Иванчуг - селение Астраханской губернии и уезда, Чаганской волости, в 30 верстах от города Астрахань, на острове между pp. Иванчугом и Новостанки. Одно из первых поселений русских в Волжской дельте; основание его относится к 1573 г., когда для рыбного промысла устроен был здесь "учуг" (тын поперек реки). Школа, несколько лавок. Дворов 117; жит. 679. Земельный надел состоит: из 561 дес. удобной земли, 148 дес. - леса и 2691 дес. - зарослей камыша. Лошадей 218, рогатого скота 442 головы. Село Иванчуг оказалось одним из самых ранних на Нижней Волге. Уже при Иване Грозном были учуги (деревянные забойки для ловли крупной рыбы) на реках Иванчуг и Бурунтай. В 1568 году был основан присланным в Астрахань игуменом Кириллом Астраханский Троицкий монастырь. Ему принадлежали воды Волги от Чагана до моря с буграми, лесами, протоками Хмелевской, Истубой и Карасой. Монастырь быстро строился и рос. Он имел свои рыбные лавки, струги, дощаники, соляные озера. Но самым дорогим богатством были учуги. Наиболее уловистым из всех учугов Троицкого монастыря считался Иванчуг. К концу XVI века на Бурунтаевском бугре было уже довольно много монахов, которые, живя здесь на высоком удобном месте, следили за своими монастырскими учугами – Иванчугским, Бурунтаевским и другими, за ловцами и за рыбой для монастыря. Монахи Троицкого монастыря могли иметь в городе торговые лавки и беспошлинно в них торговать, строить суда. Монахи зорко следили за ходом работ на рыбных промыслах. Стоило кому-либо нанести малейший ущерб доходам монастыря, как в Москву летели челобитные. Упоминание о первой иванчугской часовне. В 1636 году в Иванчуге побывал известный Голштинский посол Олеарий, и по его описаниям в Иванчуге уже была часовня. 14 октября 1636 года у него в «описании» дословно записано следующее: «После обеда достигли мы часовни Иванчуг, в тридцати верстах от Астрахани. За этой часовней находится главное место рыболовства, называемое учуг и принадлежащее Троицкому монастырю в Астрахани». Это свидетельство очевидца дает неопровержимое доказательства лишь того, что первая часовня в Иванчуге была построена не позже 1663 года, и нисколько не опровергает того мнения, что эта или такая же часовня существовала здесь гораздо раньше, только не было путешественника или кого-либо еще, который бы записал о ней в свой дневник. Царь Алексей Михайлович в 1646 году подтвердил грамотой, что Иванчугский учуг и Троицкий бугор принадлежат монастырю. Заручившись такой важной грамотой, монахи Троицкого монастыря построили в Иванчуге в 1655 году церковь Святой Живоначальной Троицы для ловцов-разночинцев и переселенцев, которые жили при учуге. В 1670 году здесь побывал Степан Разин и оставил в дар церкви чудотворную икону Федоровской Богоматери. Этот храм существовал до 1797 года. Сначала он стоял при учуге на столбах – сваях. Затем, когда здание пришло в негодность из-за постоянного затопления водой, священники обратились с просьбой к епархиальному начальству о разрешении построить новый храм. После долгого ожидания было получено разрешение. В нем было сказано: «Состоящую при астраханской Троицкой церкви приделанную Харлампиевскую церковь, как ненужную, перенести на Иванчугский учуг и поставить там на Канычинском бугре во имя св. Троицы, а старую разломать и употребить на ограду». Но нужно заметить, что Харлампиевская церковь была сооружена в 1728 году и во время перенесения по клировой ведомости числилась уже ветхой. Поэтому, конечно же, была недолговечной. С 1831 года Иванчуг был объявлен приходским селом. Забота о храме легла на местных прихожан. Было решено строить новый храм. В 1844 году храм был построен и освящен с именем Святой Троицы. Церковь эта была деревянная с такой же колокольней. «Стоит на каменном фундаменте, обнесена каменной оградой, теплая. Престолов в ней три: главный – во имя Святой Троицы, правый придел в честь Федоровской Богоматери, а левый в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Еще имеются три часовни, построенные на старых местах прежних храмов». Не очень долго существовал третий храм. Жителям острова Иванчуга угрожала опасность быть смытыми водой – им нужно было уходить на другое место. На храм нашлись покупатели и перенесли его в Караванное, а иванчугцы сделали себе новый, четвертый, на новом месте в 1884 году, куда в очередной раз была перенесена икона Богоматери. Судьба последнего храма. Троицкая церковь в селе Иванчуг Четвертый и последний Иванчугский храм Святой Троицы был краше других храмов, самый красивый. Сам храм был деревянный, обложенный кирпичом. Кресты и купола (1 купол большой и 2 меньших размеров) покрыты золотом. Была построена и колокольня. В 1930-е годы церковь закрыли, а в 1939 году из Астрахани приехали люди с приказом о снесении церкви. В этот же год ее и стали ломать. Так как церковь была сделана из сруба, ее растаскивали по бревнышку. Купала и кресты снимали и переплавляли. Иконы рубили и отдавали морякам на дрова. Правда, часть икон иванчугцы сохранили у себя. Спасена была и чудотворная Федоровская икона Богоматери, помолиться к которой приезжали люди со всей России и из-за рубежа. История иконы Федоровской Богоматери. В 1670 году, вскоре после захвата Астрахани, Степан Разин в сопровождении нескольких тысяч восставших побывал на Иванчугском учуге. Здесь он сделал себе флот и весной начал свой поход в Персию. В церкви Иванчуга Разин оставил икону Федоровской божьей матери. «Сей образ во имя божьей матери Федоровской с того времени и доныне находится в местном храме с тем украшением, какое было на нем», - так было написано в церковной летописи иванчугской церкви в 1875 году. Эта икона была точной копией чудотворной иконы Федоровской Богоматери, с 1239 года хранившейся в одном из храмов г. Костромы. Она особенно почеталась царским домом Романовых, так как ее считали покровительницей родоначальника Романовых Михаила Федоровича, а значит и всей династии. Древнейшие копии ее были в Городецком монастыре, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Моршанске и в Астраханской губернии в Иванчугской церкви. Та копия иконы, что хранилась в Иванчуге, была скорее всего вывезена С.Разиным из какого-то храма Костромской губернии. По описанию священника И.Орлова, Иванчугская икона действительно была древней. Он пишет, что, судя по живописи, она написана в начале XVI или даже XV века, написана на сосновой доске. Живопись была лишь немного потерта. Желая сохранить ее еще надолго, служители иванчугской церкви покрыли ее стеклом в 1900 году. Икона была украшена серебряно-золотой ризой, в которой с окладом и массивным венцом было весу более 16 кг. Риза с украшениями: на венце бриллиантовый крест из 12 камней, на самой ризе 3 звезды: одна бриллиантовая, другая – изумруд, осыпанный бриллиантами, третья – изумруд, осыпанный алмазами. Ценная риза сделана в конце XIX века, венец сохранился древний. Эта древняя икона два с половиной века как святыня хранилась в Иванчугском храме. В летнее время тысячи приезжих богомольцев молились перед чудотворной иконой и отходили с облегченным сердцем и с новой силой для перенесения недугов тельных и недугов житейских. Местный священник И.Орлов утверждал, что село Иванчуг с 14 марта до глубокой осени с чудотворной иконой составлял средоточие религиозной жизни Астраханского края. Когда в 30-е годы стали закрывать сельские церкви и очередь подходила к церкви Святой Троицы в Иванчуге, настоятель церкви Федор Лушпаев вывез ночью чудотворную икону из церкви, ночью же ее доставили в город, а оттуда отвезли в Киев. Лушпаев (сын) будто бы слышал от кого-то, что эта икона была вывезена за границу. Но как, кем и при каких обстоятельствах – неизвестно. Если есть жители астраханских поселков, добавляйте интересные материалы о своей маленькой Родине! Одному тяжело поднимать такие темы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Асхат Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Про "Новые Булгары" http://xacitarxan.narod.ru/yanebulgartarix.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Порт Оля... странное название с ударением на последней букве. Этот порт напоминает мне о моей любви давным давно... девушку звали Оля. Было, да сплыло, девушка та давно уже исчезла в мареве прошлого, осталась в закоулках сознания легким ностальгическим бризом любовь, а поселок и порт с таким-же именем, но с ударением на последней букве живет своей жизнью и время, кажется, над ним не властно... Порт Оля на юге Астраханской области Оля — порт и населённый пункт в Лиманском районе Астраханской области, на побережье Каспийского моря примерно в 70 километрах на юго-запад от Астрахани. Порт управляется ОАО «Южная транснациональная компания, Морской торговый порт "Оля”». На апрель 2006 года мощность порта составляет 2,5 миллиона тонн*. На конец 2008 года в круглогодичном режиме работают четыре причала с глубиной у причала 5,0 метров, всего в первом из двух планируемых грузовых районов будет 13 причалов. Развитие порта связано с проектом Международный транспортный коридор «Север-Юг» Российских железных дорог. В 2004 году была построена ветка от станции Яндыки, соединившая порт Оля с Приволжской железной дорогой. На сегодня порт принимает лесные грузы, растительное масло, прокат черных металлов, зерно, химикаты, автомобили, бумагу и прочие товары. В 2005 году открыто регулярное паромное сообщение с городами Баку (Азербайджан), Туркменбаши (Туркмения), Актау (Казахстан), Анзали (Иран). Планируется, что к концу 2006 года между портами Оля и Баку будут регулярно ходить четыре парома. Перспективный грузооборот после окончания строительства может составить до 30 миллионов тонн в год. Такой объём грузов возможен при условии перенаправления транзита Европа — Иран, который сейчас осуществляется через Суэцкий канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Про "Новые Булгары" http://xacitarxan.narod.ru/yanebulgartarix.htm Так не надо ссылки, ссылки мы и сами можем, надо текст, информацию, личные фотографии, воспоминания.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-mir Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Кучергановка. Со времен Петра I, обратившего особое внимание на преимущества Астраханского края для интересов государства, начала развиваться его колонизация как направление в государственной политике. Стихийное переселенческе движение, издавна поощраемое привольностью житья, потребностью в рабочих руках, соседством с Азией в XVII веке мало способствовало росту населения края, так как нивелировалось частыми чумными эпидемиями (в 1642-94 г.г. из 16000 населения города болезнь унесла 10383 человека) и разбойными нападениями калмыков и казачьей вольницы. Процесс колонизации нуждался в государственно-властном контроле и поддержке. На протяжении XVIII-XIX в.в. правительством изыскивались и применялись различные мероприятия (вначале не имеющие строгой системы) способствующие заселению приволжских пространств. В интересах государства (для развития торговли, охраны волжских путей, освоения степных территорий) было привлечение сюда надежного и прочного состава жителей, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. Так, по распоряжению правительства переселяются большими партиями вольные казаки и открывается доступ всякого рода инородцам, привлекаются из разных губерний России государственные, помещичьи крестьяне и налаживаются контакты с кочующими по степям калмыками, поощряющие их к оседлости. Большое этническое многообразие принес колонизационный процесс в среду астраханских татар. Коренными астраханскими татарами следует считать татар юртовских – потомков золотоордынских ногаев. Эти татары получили свое название «юртовские» со времен присоединения к Российскому государству, когда кроме кочевого скотоводства стали заниматься земледелием. К концу XVIII века большая часть юртовских татар окончательно осела, и к ним стали причисляться татары эмешные (от «эмень» - подать) – потомки татар, бывших в зависимости от мурз и плативших им подати, и татары аульные, жившие по деревням или аулам. Около 300 человек аульных татар были прописаны в Астраханской садовой конторе. Юртовские татары заселяли предместья Астрахани по рекам Царев и Болда и образовали к 70-м годам XIX века 17 селений и 3 поселка, из которых наибольшее селение – Солянка – имело в 1876 году 305 дворов и 1658 душ обоего пола, 7 мечетей и училище. Юртовские татары жили в Карагалине, Кизани, Майлегуле, Басдагмуле, Мошаике и Джамеле (Три Пртока), где находилась ставка Главы магометанского закона в Астрахани. С середины XVIII века появляется среди астраханских татар название «кундровцы» («кундрау» - степь). Кундровские татары стали последним племенем, которому царское правительство разрешило кочевать между Тереком и Кумой, а затем в Мочагах около Каспийского мора. Переселившись из-за Кубани, кундровские татары образовали два обширных селения на реках Ахтубе и Берекет Красноярского уезда – Сеитовку и Хожетаевку (Кочетай). Летом некоторое число кундровских татар кочевало, а зимой все они жили в селениях и аулах в своих деревянных домах и глиняных мазанках. Занимались рыбной ловлей, несли неземельную оброчную статью – Ахтубинско-Бузанский перевоз, а за пользование земельным наделом вносили круговой порукой ежегодный оброк в размере 18 496 рублей в государственную казну. Среди городских татар выделялись три общества, или двора: гилянское, агрыжанское и бухарское. Общество гилянских татар ведет своё происхождение от персов (иранцев), женившихся на татарках и принявших впоследствии суннитское вероисповедание. Агрыжанские татары произошли от брачных союзов с индийцами, появившимися в Астрахани со времен Петра Великого и занимавшимися торговлей с Персией. Переселенцы из Бухары составили третье общество городских татар Астрахани – бухарский татарский двор. Число татар, относящихся к названным обществам, составили по городу в середине XIX века приблизительно 740 человек. Каждое общество имело свою главную, или соборную мечеть. К началу ХХ века они объединились в одно татарское общество. Особое место среди астраханских татар занимали татары кучергановские. Кучергановские татары переселились в Астраханскую губернию из г. Касимова и из других мест Казанской губернии в конце ХVIII века, когда по распоряжению Российского правительства проводилось организованное массовое переселение государственных крестьян из Рязанской, Пензенской и Казанской губерний в малозаселенный Астраханский край. Так образовались русские селения Карантинное, Бахтемир, Басы, Старицкое, Теплинский, Кигач, татарские – Кучергановка и Курочкинское. Сословная принадлежность к крестьянству отличала кучергановских татар от астраханских и сближала с русскими переселенцами. История г. Касимова и бывшего Касимовского царства, откуда вышли кучергановские татары, по-своему интересна. Татары обосновались в Касимове (г. Городец, основан в 1152 г. на р. Оке Великим князем суздальским Юрием Долгоруким) вместе с ордынским царевичем Касимом, которому город был пожалован в удел в 1452 году, чем было положено начало Касимовскому царству. Касим – ордынский царевич, сын Улу-Мухаммеда, бывшего хана в Золотой Орде, прибыл в 1146 году к Великому князю Василию, спасаясь от своего брата Махмутека, хана Казанского. В 1449 году около реки Шахры Касим разбил татар хана Золотой Орды Сеид-_Ахмеда. Касимовское царство, образованное Василием III с целью противодействия Казанскому ханству, просуществовало более 200 лет. В Касимов ханы назначались по выбору московских государей и являлись покорными подданными Москвы. В этом царстве сын не всегда наследовал отцу, власть вручалась иногда даже не родственникам прежних владетелей, а тем, кто мог быть, по соображениям государей, полезен России. Когда г. Касимов перестал быть угрозой для Казани, он обратился в место приюта для тех мусульманских выходцев, которые являлись служить русскому правительству. Род Касимовых царевичей пресекся в первой половине XVIII века. Русское правительство приняло меры к упразднению этого ханства. В 1708 г. при разделении России на 8 губерний Касимов отнесен был к Казанской губернии, а в 1778 году стал уездным городом Рязанского наместничества. К концу XIX века численность татар в Касимовском уезде составляла четыре с половиной тысячи человек (всех жителей в уезде насчитывалось примерно 176 тысяч). Недостаток пахотной земли и частые неурожаи заставили татар из этих мест, как и многих русских крестьян, переехать в Астраханскую губернию. В Касимовском уезде было хорошо развито ткацкое, прядильное ремесло, шитье тулупов, поэтому многие кучергановские татары, выходцы из тех мест, хорошо владели этим исконно крестьянским занятием, необходимым в быту и приносившим дополнительный заработок. Некоторые из них имели в своих домах несколько простых ткацких станков, на которых работали члены их семей. Место проживания для переселенцев назначала Астраханская Казенная палата, ведавшая казенными землями и налогами. Так, 382 татарам из Касимова и Казани, объединенным в одно общество, было определено место за Волгой под названием Кучергановка в 5 верстах от города. Первые жители обосновались в этом селе в 1788 году. Первое официальное отмежевание земли Кучергановским татарам состоялось в 1793-1794 годах губернским землемером Новицким. Кучергановское общество получило в свое пользование участок между рекой Кучергановкой , Заячьим островом и ильменем Кеч-Кочу. В пользование крестьян были отданы бугры под названием Куберт Куллы, Шумурза, Ураза, Абаз, Кули, Кара Тубе, Большой и Малый Аджилярш, Малый Карамей, Курулу и другие, в которых удобной земли было 2500 десятин. Сверх того в 1797 году был отведен участок земли вдоль ильменя Байгушева и нескольких бугров, а всего их было отмежевано тридцать. Подножия бугров могли использоваться для посадки овощей, устройства пастбищ, сенокошения. Они и считались в Нижнем Поволжье удобной землей, недостаток которой повсеместно отражался на жизни сельчан. Из всего Кучергановского общества сразу поселились на назначенном им месте только 72 человека (29 семей). А большая часть (270 человек) построили себе дома (83) на Цареве, где уже давно проживали татары. Остальные несколько семейств общества обосновались в татарских селах Солянке, Осыпном Бугре и около Белой мечети г. Астрахани. По законодательству того времени на каждого переселенца мужского пола государством выделялось 15 десятин земли для занятия крестьянским хозяйством. Из-за недостатка удобной земли, судебных тяжб по поводу спорных отмежёванных и назначенных им участков обустройство переселенцев затянулось на долгие годы. Некоторые крестьянские общества распались на несколько групп. Спор о землях с юртовскими татарами с. Биштюбинского, начавшийся в 1803 году был одним из трудноразрешимых и закончился только в 1821 году когда спорные земли по решению Нижнего Земского суда были оставлены во владении крестьян Кучергановского общества. Всего кучергановские татары до 1825 года имели 4015 десятин удобной и 8545 десятин неудобной земли. Из них 9 десятин находилось под селом, 122 десятин под лесопосадками, 180 десятин – под сенным покосом, 3702 десятин занимали бугры и степи. Лесопосадки регулярно возобновлялись. Так, в 1844 году при селении Кучергановском было посажено 300 ветловых саженцев, 12 черемуховых, 14 крушиновых. По инструкции рассадка должна была производиться на расстоянии в 1 сажень на возвышенных, безопасных от полой воды местах. Пашни кучергановских татар располагались на пространстве от реки Волги до широкого ильменя Байгушева, вытянутого с севера на юг. Ближайший к селу бугор Исен-Красный использовался для выгона скота. По сведениям 1843 году кучергановские татары имели 264 лошади, 39 быков, 383 коровы вместе с приплодом, 69 овец, 38 коз, а всего 796 голов скота. В пределах отмежёванных селению дач находились озера, ильмени и волжские притоки. Эти водоемы остались в казенном ведомстве, доходы от сдачи их в аренду поступали государству. В 1802 году при учреждении в Астраханской губернии волостных правлений была образована и Кучергановская волость: сначала из двух татарских селений – Кучергановки и Курочкинского, жители которых были связаны одним образом жизни и законом. Жители Курочкинского также были государственными крестьянами, переселенцами из-под Казани. Свое название село получило от участка, на котором оно образовано. Достоверно известно, что расположенные рядом соляные озера раньше принадлежали купцу Курочкину. Ему они были подарены от казны самим императором Петром I в 1721 г. за оказанное ему в Астрахани гостеприимство и щедрые дары. Соледобыча в этих местах проводилась с давних пор, а кучергановские и курочкинские татары имели возможность наниматься в солеизвозчики. Кучергановские татары в повинностях и податях были уравнены со всеми государственными крестьянами, но в отличие от них до 1823 года не поставляли от своего общества рекрутов, так как, согласно Величайшему указу 1759 года «с астраханских и кизлярских татар по причине их совершенного изнеможения и небольшой численности» рекрутов не брали, а брали в казну денежный выкуп. Указ касался городских татар бухарского, агрыжанского и гиляндского дворов, которые вместо поставки рекрутов вносили в казну 500 рублей. На крестьян, в том числе и татарской национальности, этот указ не распространялся. Но большинство семей Кучергановского общества продолжало жить в городе и на Цареве и заниматься торговлей, ткацким и другим ремеслом, работой по найму, т.е. по образу жизни не отличались от городских татар. Поэтому местные власти в отношении военной службы сделали для них исключение. В 1825 году МВД России эти льготы отменило, а взамен предложило губернским властям найти способ наделить кучергановских татар узаконенной пропорцией земли по числу душ. Недостаток земли (из расчета 15 дес. на душу) составлял к тому времени 1249 десятин. Однако полностью земельный вопрос в отношении кучергановских крестьян был решен в 1837 году. В этом году жители селения Курочкинского просили дозволения переселиться им на другое, более удобное место, на бугор Куш-Соглан. На прежнем месте из-за сильных ветров и песчаных наносов разорялось крестьянское хозяйство, а главное, появился недостаток хорошей воды. Казенная палата, разрешив переселение, отвела татарам земли в ближайшем от селения месте. Одновременно появилась возможность выделить и Кучергановским крестьянам недостающую по закону землю. Это обстоятельство уже не могло повлиять на воссоединение Кучергановского общества. Три четверти его членов, прочно обосновавшись в городе, не стремились к сельской жизни. Но выйти из общества, а значит изменить свою сословную принадлежность они или не могли, или не хотели. Свою часть общественной кучергановской земли горожане сдавали в аренду посторонним людям (в числе арендаторов были татары с.Солянки). Часть вырученных денег шла в уплату государственных податей. Сельские жители Кучергановки зарабатывали на жизнь выращиванием овощей, скотоводством и заготовкой камыша для близлежащих кирпичных заведений. Иногда между городскими и сельскими членами общества случались конфликты из-за землепользования, которые разрешались местной властью. Как видно из документов, Кучергановское крестьянское общество имело сельское правление, решающее самые насущные для общества вопросы, в селе располагалось и волостное правление. Должностные лица выбирались сельским сходом на трехлетие. В 1850 году в Кучергановском сельском обществе значилось 519 человек. А в 1871 году в связи с заменой подушной подати подворным налогом составлялись списки домохозяев с семьями, которые действительно проживают в селении. По собранным сведениям в Кучергановке было 36 дворов и проживало 113 человек. В состав Кучергановской волости входили с. Курочкинское, Линейное, п. Туркменский, п. Янго-Аскер, п.Ново-Кучергановский. Из документов Кучергановского волостного правления следует, что жители волости внесли свою лепту в изготовление символичного блюда для встречи императора Александра II с наследником-цесаревичем, которые прибыли в Астрахань в 1871 году по пути на Кавказ и в Крым. Делегация от крестьян приветствовала государя хлебом-солью. Блюдо для этого было изготовлено из серебряных монет, собранных с крестьян по 1 копейке с каждой души мужского пола. Так выражалась любовь подданных монарху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Чилим "Чашка" лотоса, севрюжонок из аквариума и чилим... Чилим я узнал лет в пять... мои предки в годы Великой Отечественной войны, дабы прокормиться, собирали чилим в дельте Волги, чтобы прокормить семью. Из чилима делали муку, варили... чилим спасал от голода. Собирать его тяжело, сварив, необходимо вооружиться ножиком покрепче и молотком, чтобы расколоть водяной орех. Но вкус его неповторим! В далеком дестве родители взяли меня с собой в недельную поездку на ежевичные острова в дельте Волги, на взморье, и там я впервые увидел зеленые поля чилима и тогда-же испробовал их удивительный вкус у ночного костра на одном из островов, заросших ежевикой... Водяной орех (Рогульник, Чилим, Trapa natans ) Однолетнее реликтовое растение, растущее на озерах и старицах, вымирающий вид. Стебель высотой до 3 м. Листья двух родов. Подводные — супротивные, линейные, при их основании образуются корни. На поверхности воды листья ромбические (напоминают листья березы), на длинных черешках, собраны в мутовку. Цветки белые, поднимаются утром из воды и раскрываются днем, а вечером опускаются под воду. Цветет в мае-июне. Плоды — рогульки, в зрелом виде черные, напоминающие якорь с крючковидными колючками, благодаря которым семена, опадая осенью на дно водоема, закрепляются в грунте и прорастают на следующую весну. Из плодов одновременно развиваются корень и стебель. Такой стебель выносит на поверхность водоема листовую розетку, в пазухах плавающих листьев которой развиваются цветы и плоды. В начале растение питается за счет дополнительных корней, развивающихся у основания подводных листьев, затем отрывается от грунта и становится плавающим. Лекарственным сырьем являются плоды (орехи). Плоды содержат до 50% крахмала, белки, жиры, сахар, витамины. В народной медицине водяные орехи применяются как стимулирующее половую деятельность (афродизиатическое) и мочегонное средство. Их рекомендуют при дизентерии и при укусах ядовитых животных. Плоды съедобны, употребляются в пищу в сыром и вареном виде в южных районах Азии (Индии, Китае, Тибете). С 1 га водной поверхности можно собрать до 4 т ореха. Чилим готовят самыми разнообразными способами: их варят и жарят, размалывают в муку, делают из них всевозможные пикантные соусы к разным блюдам, дробят на крупу и даже засахаривают. Вегетарианский новый год Ингредиенты: 2,5 стакана растительного масла; 4 мелко нарезанных куска тофу; 6 палочек бобового творога (по желанию); 60 г сухих вешенок, вымоченных в горячей воде в течение 25 минут; 60 г сухих зимних черных грибов, вымоченных воде в течение 25 минут; 100 г нарезанных ломтиками консервированных бамбуковых ростков; 100 г нарезанного ломтиками консервированного чилима; 60 г сушеных лепестков "тигровых лилий" (золотой лапши), вымоченных в воде в течение 10 минут; 60 г очищенных орехов гингко или миндальных; 1 кусок красного тофу; 1 чайная ложка коричневого сахара; 1 ст. ложка темного соевого соуса. Приготовление: Нагрейте растительное масло в сковороде "вок" до появления дымка, положите тофу, палочки бобового творога (джи) и жарьте 3-4 минуты до набухания и подрумянивания тофу. Выньте тофу и палочки бобового творога и подсушите на бумаге. Слейте масло из сковороды, оставив 4 ст. ложки. Положите грибы, ростки бамбука, чилим и лепестки лилий и жарьте при помешивании в течение 5 минут. Добавьте орехи и пожарьте еще 1 минуту. Налейте немного воды и тушите на медленном огне в течение 4 минут. Добавьте палочки бобового творога. Смешайте красный тофу, сахар и соевый соус и влейте полученную смесь на сковороду. Накройте крышкой и варите в течение 10 минут, если смесь начнет подсыхать, добавьте еще воды. Положите приготовленный тофу и прогрейте. На 4 порции. Название: растение не зря названо рогульником. На зрелых костянках твердые, изогнутые ”рога”. Ими водяной орех, как якорь, цепляется за неровности на дне. В некоторых местах чилим называют чертовым орехом. Действительно, можно углядеть в плодах сходство с рогатой головой чертика. Описание: в настоящее время известно 30 видов. Рогульник — однолетник и не переносит осенних заморозков. Он цветет только в жаркое лето и в Северной Европе редко завязывает плоды. В наши дни растение стало чрезвычайно редким. Оно охраняется в нескольких заповедниках и занесено в Красную книгу. Рогульник плавающий, или водяной орех - Trapa natans На тихой глади озера или речного залива изредка можно увидеть розетку плавающих листьев чилима. На черешках листьев вздутия, заполненные воздухоносной тканью. Благодаря таким пузырям растение плавает. Летом (июль-август) в пазухах листьев появляются цветки с четырьмя белыми лепестками. Они немного выступают над водой. Цветки появляются над водой только в утренние часы или вечером. Чилим - преимущественно самоопыляющееся растение. Часто опыление происходит в закрытых цветках, под водой. Осенью созревают плоды водяного ореха. Ботаники называют такие плоды костянками. Одно растение дает 10-15 плодов. Когда из завязей начинают формироваться тяжелые орехи, у листовых черешков увеличиваются воздушные полости, удерживающие растение на поверхности воды. Твердых орехов чилима с острыми рогами не решаются коснуться ни рыба, ни утка, ни водяная крыса. Когда к осени орехи созревают, розетка листьев плывет, словно корабль, нагруженный орехами. Крупные плоды висят в воде, как якоря. Уже поздней осенью листья и стебель чилима сгнивают, а орехи падают на дно, закрепляясь в нем своими рожками. Зацепившийся за дно плод-якорь долгое время удерживает чилим, и течение воды не в силах оторвать и унести растение. Семена рогульника не утрачивают всхожести в течение 40-50 лет. Весною орех начинает прорастать, но не так, как семена других растений. У чилима сначала образуется длинная, как канат, семядоля, затем развивается стебель и в последнюю очередь корень, который вначале поднимается вверх, потом опускается вниз, образуя дугу. Внутри плода белое вкусное семя. Раньше чилим был широко распространен в России, и плоды возами продавали на рынках. В штате Кашмир в Индии примерно 40 тысяч человек пять месяцев в году питаются плодами чилима. Индусы едят их с солью и перцем, варят похлебку и пекут хлеб. Чилим специально разводят на острове Шри-Ланка, в Японии, Китае, на юге Африки до устья реки Замбези. Название озера Ньяса (Ю.-В. Африка) в переводе на русский язык означает "жилище водяного каштана". Много лет назад в Краснодарском крае чилим продавали на рынке мешками и даже целыми возами. А в настоящий момент чилим занесен в Красную Книгу России как исчезающее растение, хотя очень много чилима на реке Алатырь в Нижегородской области. Около города Мурома, недалеко от реки Оки есть целое озеро, названное Ореховым, потому что из него в течение лета вылавливали очень много водяных орехов. Посадка: в непромерзающий водоем с толстым слоем плодородного грунта - орехи просто бросают на подходящую глубину. Если водоем без грунта, то орехи сажают в контейнер и топят в таком виде. Зимой орехи можно держать дома в холодильнике, в банке с водой, весной они сами начинают прорастать. Уход: постарайтесь собрать зрелые орехи. Непременным условием благополучного существования является отсутствие в водоеме хотя бы таких крупных моллюсков, как катушки и прудовики, которые с удовольствием поедают молодые листочки рогульника. Размножение: семенами, приобретенные весной плоды бросают в воду. Но лучше всего производить посев в маленькие горшочки, наполненные илом, и помещать их на глубину 10–15 см – в ту зону, где вода лучше всего прогревается. Семена прорастают при температуре воды около 25–30°С. Эта же температура наиболее благоприятна для их развития. Подросшие экземпляры при появлении плавающих листьев пора перенести на большую глубину – около метра. Из-за того, что у водяных орехов нет корней, их можно безбоязненно перемещать с места на место, просто привязав к камушку-«якорю». Использование: подходит для любых водоемов, но не везде воспроизводится. Орехи едят отварными, сырыми и печеными. История и география: В Евразии чилим распространен от бассейна Дуная до Калининградской области, в лесостепных областях европейской части России, в северном Казахстане, на юге Западной Сибири. Горы Центральной Азии для него непреодолимы, зато в бассейне Амура расположен самый крупный фрагмент ареала на территории нашей страны. На самом деле этот фрагмент является лишь северной частью куда более обширного ареала, охватывающего восток Китая, Юго-Восточную Азию и даже Индию. Обитают водяные орехи и в водоемах Восточной Африки. Именно там, на юге, и становится очевиден истинный смысл специфических плодов этого растения. Ведь тамошние водоемы существуют только во влажный сезон, а затем пересыхают. Оставшиеся в этом месте плоды должны сопротивляться и засухе, и многочисленным желающим полакомиться их содержимым. Неудивительно, что оболочка у них столь тверда. Для того чтобы надежнее сохранить за собой местообитание, водяные орехи идут на хитрость – каждую весну (или, как в тропиках, каждый влажный сезон) прорастают не все семена, а лишь часть их. И если вдруг растения в этот сезон не смогут дать семена, популяция все равно не пропадет – на следующий год взойдут другие. На север водяной орех попал в одну из теплых и влажных эпох, да так и остался здесь, приспособившись вместо засухи к морозам. Правда, семена северных орехов совершенно не переносят недостатка влаги, поэтому и хранить, и перевозить их можно только в воде или во влажном мху. Есть это растение и неподалеку от Москвы – на востоке области водяные орехи живут в старицах Оки и Клязьмы. Реже они встречаются в Смоленской и Калужской областях. Советский ботаник Васильев в пятидесятые-шестидесятые годы описал на территории СССР аж около тридцати видов водяного ореха, но большинство из них, конечно, являются всего лишь географически изолированными расами одного и того же вида (Trapa natans). Однако на Дальнем Востоке, особенно в озерах на юге Приморья, можно обнаружить очень хорошо различающиеся популяции. Вероятно, некоторые из них достойны статуса отдельных видов. Таковы, например, водяной орех Максимовича (Trapa maximowiczii) с мелкими (10–15 см) розетками листьев и крохотными, около 1 см, безрогими плодами или крупный водяной орех сибирский (Trapa sibirica) c плодами, достигающими в размахе «рогов» целых 6 см. Интересно, что в одном и том же озере могут обитать 3–4 таких разновидности, при этом смешения их признаков у потомства не происходит. Интересен процесс распространения плодов водяного ореха из водоема в водоем. Зрелые плоды почти не способны переноситься водой – они слишком тяжелые и мгновенно тонут. Нельзя положиться и на проглатывание птицами или рыбами – плоды слишком велики. Вместо этого у различных рас чилима на «рогах» расположены особые щетинки и зазубрины, которые весьма способствуют тому, чтобы плод прочно прикрепился… к шерсти. И действительно, основными распространителями водяных орехов являются крупные копытные, заходящие в воду на водопой или просто для «принятия ванн». Однако и в степной, и в лесной зонах Евразии численность копытных за время господства человека катастрофически снизилась, что стало одной из причин сокращения ареала водяных орехов. Между тем еще в конце XIX века на Рязанщине плоды чилима были важной статьей дохода приокских деревень. Их ели сырыми, добавляли в муку и доставляли на ярмарки возами. А в южной Сибири они часто и вовсе заменяли зерно в муке. Неудивительно, что в результате ареал водяного ореха к середине XX века сильно сократился, и в пределах Европейской России он остался лишь в небольшом числе пойменных озер. На территории более теплой Украины и Юго-Восточной Европы чилим встречается несколько чаще, особенно в обширных дельтах Дуная, Днепра и Днестра. Однако по всей Европе ареал водяных орехов сокращается, вид этот внесен и в Красную Книгу России. Но в наше время, сам того не всегда желая, человек помог этому реликтовому виду. Дело в том, что условия в водоемах Северной Америки, более теплой по сравнению с Европой, идеально подходят для чилима. В результате случайно завезенные на североамериканский континент водяные орехи распространились во многих реках и озерах восточной части материка. Можно считать, что в этом случае люди «восстановили историческую справедливость» – ведь до последнего оледенения родственный евразийскому вид водяного ореха обитал и в Америке, но впоследствии полностью вымер. А в Австралии водяные орехи стали настоящим бичом немногочисленных пресных водоемов – в жарком климате при полном отсутствии травоядных рыб они растут настолько быстро, что заполоняют всю водную поверхность. Им не страшна даже обычная для этого континента засуха – ведь плоды приспособлены как раз к таким колебаниям климата. В России же неожиданным подспорьем для чилима стали тепловые электростанции с прудами-охладителями. Так, самая северная популяция водяного ореха, обитающая на юго-востоке Тверской области, обязана своим существованием Конаковской ГРЭС. по материалам : С.Купцов "Эвриала и чилим " // "Сад и Садик" -3-2006 Андрей СИСЕЙКИН "Чилим" // "В мире растений" - 2007 г. - №11 За удилищами на городском острове - царство чилима, в этом году его там было много! Дай Бог, чтобы наш чилим плодился и размножался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Асхат Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Так не надо ссылки, ссылки мы и сами можем, надо текст, информацию, личные фотографии, воспоминания.. Так это целая книга, хотя выдержки некоторые приведу: <Нугайские села>. В бывшей Зацаревской волости, нынешнем Приволжском районе проживают свыше 10-и тыс. татар ногайского происхождения, т.н. <юртовцев>. Они переселились под Астрахань в 1558 г., с р. Джаик (Яик, Урал) от княжеских междоусобиц, голода и эпидемий, создав поселение-<юрт> на месте нынешнего пос. Нариманово (прежде - Зацарево, ныне, в народе - Тияк), вели полукочевую жизнь по <Царевой протоке>. К юртовцам в 30-40-х гг. XYII в. (до 1644 г.) присоединились также с р.Урал ногайцы-<джетисанцы (едисанцы)>, иначе <килинчинские татары>, подчиненные мурзам Урусовым и Тинбае- вым-Тимбаевым - см. примечания далее. Они перешли на оседлость в 1801 г. (архивные данные краеведа Н.М.Васькина). Юртовцы (с джетисанцами) в XIX-нач. XX вв. занимались овощеводством, мно- гие жили состоятельно. Имея ногайское происхождение, от других ногайцев - кочевавших карагашей Красноярского уезда себя отли- чали. Назывались властями <юртовскими татарами>, <татарами>, <нугай-татарами> называли и себя, при этом неточно считаясь по- томками населения Астраханского ханства. В этот период начали тесно общаться с городскими казанскими и мишарскими татарами, воспринимая черты их языка и культуры, обучая в школах детей, заключать совместные браки. Беднейшие казанские татары, только прибывшие на грани веков из Среднего Поволжья, действительно, нанимались в работники к юртовской верхушке на самом Тияке и в др. селах - к примеру, Майлегуль, Кызан, Каргалик. Речь юртов- цев (его первый исследователь Л.Ш.Арсланов) является <межъязы- ковым состоянием>, и с татарскими, и с ногайскими чертами. Этим интересным диалектом, помимо родного языка, как пришлось нес- колько раз убеждаться, свободно владели первопоселенцы Но- вых Булгар и дети в их семьях, могли сравнивать эти два разго- ворных образца. - В.В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-mir Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 на месте нынешнего пос. Нариманово (прежде - Зацарево, ныне, в народе - Тияк) Кстати, название Тияк - упрощённое разговорное с татарского "Тиге як", что переводится как "Та сторона", то есть на той стороне реки Царев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Еще про чилим: В озерах, заводях и старицах медленно текущих рек на поверхности воды часто плавают розетки листьев, удивительно похожих по форме на листья березы. Эти кожистые, ромбические, зубчатые листья не тонут, так как их длинные черешки имеют заметные вздутия, наполненные воздухом. Воздушные полости черешков, как спасательные круги, поддерживают розетку листьев. На тонком стебле, прикрепленном ко дну водоема, видны тонкие перистоветвистые зеленоватые корни, которые иногда принимают за подводные листья. В конце мая в центре розетки распускаются беловатые цветки с четырьмя чашелистиками, четырьмя лепестками и четырьмя тычинками. Цветки появляются над водой лишь в утренние часы или вечером. Это самоопыляющееся растение. Опыление происходит в закрытых цветках, часто под водой. Под водой на изогнутой цветоножке образуется из завязи твердый плод — орех 2 и даже 5 см длиной, с четырьмя, а у некоторых видов с тремя и двумя загнутыми рожками, напоминающими якорь. Это растение и прозвали: рогульник, чертов орех, рогатый орех, водяной каштан, водяной орех, или чилим. Научное название его трапе, патане (Тгара natans) означает “рогульник плавающий”. Относят его к семейству водноореховых, или рогульниковых. К этому семейству принадлежит и розовый кипрей, или иван-чай, о котором будет речь впереди. Необыкновенное развитие у этого растения. Когда из цветков начинают развиваться тяжелые орехи, у листовых черешков увеличиваются воздушные полости, удерживающие на поверхности воды растение с висящими в воде орехами-якорями. Этих твердых орехов с острыми рогами не решаются коснуться ни рыбы, ни утка, ни водяная крыса. Когда к осени орехи созревают, “канатик” от “якоря” не в состоянии удержать при волнении растение — чилим срывается со своего якоря и плывет по воде, словно корабль, нагруженный орехами. Крупные орехи висят в воде, как якоря. Уже поздней осенью листья и стебель чилима сгнивают, а орехи падают на дно, внедряясь в него своими рожками. Весною орех начинает прорастать, но не так, как семена всех растений. Корень его вначале поднимается вверх, а потом опускается вниз, делая дугу. Долгое время удерживает зацепившийся за дно плод-якорь целое растение, выросшее из него, которое и течение воды не в силах оторвать и унести. Рогульник так, живя средь вод спокойных, Пускает листья в виде нитей стройных; Но волоски ветвятся много раз И пьют они, как жабры, жизни газ; Когда ж до водной глади достигает. Широкие он листья распускает. Сожженный солнцем, испаренья шлет И радостно струи эфира пьет. Так писал о чилиме дед великого натуралиста Чарлза Дарвина — ученый-поэт Эразм Дарвин в большой поэме “Храм природы”. Встречается чилим на Волге, на Украине, в Беларуси, в Казахстане. Во многих местах, где теперь не растет чилим, находят его орехи в слоях торфа. Чилим в древности, еще в эпоху свайных построек, являлся одним из главных источников питания. Поселения первобытного человека обнаружены на тех озерах, где рос чилим. Это наблюдалось не только на юге Европы, но и на Севере. Не так давно в болоте у озера Ванаявези (Финляндия) археологи напали на большое количество расколотых орехов чилима, смешанных с древесным углем. В Латвии найден был слой скорлупы орехов и деревянные колотушки с впившимися в них шипами чилима. Эти находки относят к каменному веку. Раньше чилим был распространен повсеместно, теперь исчезает. Чтобы окончательно не вымерло ценное растение с якорем, нужно его не истреблять, а распространять и охранять. Чилим следует ввести в культуру. В Китае и Индии чилим разводят на болотах и озерах. Во время созревания орехов чилима на болотах можно увидеть женщин и детей, плывущих в круглых челноках и собирающих орехи. В Индии, в частности в Кашмире, до 40 тыс. человек в течение 5 месяцев в году питаются орехами чилима. В неурожайные годы во время голода чилим спасал жизнь не одной тысяче индусов. Его употребляют и как лекарство при дизентерии. Густые заросли чилима придают озерам вид зеленого луга. Индусы из особых челноков собирают чилим, называемый ими “сингара”. Бедняки, не имеющие челноков, стоят по грудь в воде и кладут орехи в плавающие рядом с ними корзины. Участки водоемов с чилимом сдают в аренду за особую плату на право сбора орехов. Водные “поля” чилима отгорожены плавающими стволами бамбука. В Индии сеют семена чилима ногами, стоя в воде. Сажают молодые корневища чилима тоже ногами. Захватывая кусок корневища между большим и вторым пальцем ног, втаптывают его в ил. В Бенаресе из водяных орехов делают “священные” ожерелья. Индусы едят чилим с солью и перцем, варят похлебку и пекут из него хлеб. Орехи или размалывают в муку на ручной мельнице, или кладут на ночь в воду и наутро разминают в тесто. По вкусу хлеб из чилима похож на пшеничный. Чилим — многолетнее растение. Каждый год от его корней вырастают новые побеги. Орехи чилима без воды теряют всхожесть, поэтому при посадке в другие водоемы их следует переносить в банке с водой. В Индии собранные осенью орехи, предназначенные для посева весной, закапывают на зиму в землю. Чилим разводят на острове Шри-Ланка, в Японии, Китае и на юге Африки, до устьев реки Замбези. Название озера Ньяса (Юго-Восточная Африка) означает: “жилище водяного каштана”. Если вам, читатель, удастся найти чилим, не вырывайте его, не съедайте все орехи, а бросьте их в другие водоемы недалеко от берега, на глубину не более 0,7—1 м. Отметьте место посева палками или камнем. Понаблюдайте, как из “якоря” будет развиваться растение. Держите в секрете от всех, что вы размножаете “чертов орех”, а главное, пока никому не говорите, что он съедобный и вкусный. Пусть размножается у нас это полезное и интересное растение. «По следам Робинзона» Н. М. Верзилин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Кучергановка. +1000000 Беру в архив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
union Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Про "Новые Булгары" http://xacitarxan.narod.ru/yanebulgartarix.htm Сколько лет живём бок о бок рядом а прошлого знать не ведал. Интересно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Демонологический фольклор астраханских татар Демонологические представления являются важным элементом анимистического мировоззрения астраханских татар , генезис которого восходит отчасти к доисламской эпохе, а отчасти уже к исламскому времени. Вера в существование духов была и остаётся неотъемлемым и существенным элементом всех известных нам религий. Сверхчувственные существа в религиозном сознании представляются управляющими явлениями материального мира, не исключая и жизни человека. Духи существует самостоятельно, они имеют широкую сферу деятельности и способны активно вмешиваться в окружающий мир. Духи принимают различный облик, наделены разумом, волей, определённым характером и другими качествами. Дошедшие до нас демонологические персонажи мифологии астраханских (юртовских) татар весьма отдалённо напоминают духов древности. В них соединились черты, которые относятся к разным стадиям развития мифологических представлений. Эти персонажи подверглись сильному воздействию ислама. Ислам не только деформировал древние представления, но и, сращиваясь и дополняя их персонажами собственно арабо-мусульманской мифологии, способствовал дальнейшему сохранению этих представлений в народном сознании. Духи-демоны считаются исконными врагами человеческого рода, всегда изыскивающими средства вредить людям. Они никогда не покровительствуют человеку, а если временами и оказывают ему помощь (иногда даже трудятся на него), то только будучи принуждёнными к этому силой. Чтобы избавиться от козней духов, их не пытаются умилостивить, им не служат; их надо только изгонять, оберегаться от них. Главным и самым действенным способом считается чтение Корана – священной книги мусульман. К злым духам относятся: шайтаны, джинны, албасты, аждахар, пери, а также смутные и малораспространённые образы жалмауз и убыр. Наиболее распространённым демоническим образом у юртовских татар является шайтан. Шайтанами обобщённо именуются все злые духи. В собственно арабо-мусульманской мифологии шайтан – одно из имён дьявола, а также одна из категорий джиннов. Слово «шайтан» родственно библейскому термину «сатана». По представлениям мусульман, каждого человека сопровождают ангел и шайтан, побуждающие его соответственно к добрым и нечестивым поступкам. Шайтаны могут являться в человеческом обличье, иногда имеют имена. Юртовские татары считают, что шайтаны невидимы, а иногда представляют их в виде огоньков, силуэтов, голосов, шумов и т.д. Шайтанов огромное количество. Во главе шайтанов стоит Иблис (дьявол). Особенно опасными шайтаны бывают во время сумерек, при закате солнца. Их основное занятие – вредить людям. Так шайтаны могут испортить питьевую воду и пищу. Если человек увидит его, то может заболеть. Повсеместно самым эффективным средством против козней демонических существ вообще и шайтанов в частности считается чтение Корана (особенно 36-ой суры «Йа син») и ношение амулетов, именуемых дога (или догалык; от араб. дуа – «призыв», «молитва») – кожаных прямоугольных или треугольных мешочков с зашитой внутри молитвой из Корана. Их носят на шее подвешенными на веревочке. Кроме того, по мнению юртовцев шайтаны боятся острых железных предметов (например, ножа или ножниц). Именно поэтому, с целью отпугивания шайтанов, их кладут и под подушку ребёнку, и в могилу покойнику. Не менее распространённым является образ демона, именуемого джинн/жин, который был явно заимствован юртовцами из арабо-мусульманской мифологии. В Аравии джинны были известны ещё в доисламскую, языческую эпоху (джахилийа) джиннам приносили жертвы, к ним обращались за помощью. Согласно мусульманской традиции, джинны созданы Аллахом из бездымного огня и представляют собой воздушные или огненные существа, обладающие разумом. Они могут принимать любую форму. Есть джинны-мусульмане, но большинство джиннов составляют демоническое воинство Иблиса. Духи джинн/жин в представлениях юртовцев близки шайтанам. Они вредят людям, вызывая у них различные болезни и психические расстройства. Джинны имеют антропоморфный облик, живут под землёй, имеют своих правителей и являются обладателями несметных сокровищ. В юртовских сказаниях герои-батыры сражаются с джиннами и после победы овладевают их сокровищами. Под астраханскими татарами мы понимаем, прежде всего, этническую общность юртовских татар (известных также как юртовские ногайские татары). На наш взгляд, данная этническая группа сложилась в окрестностях Астрахани во второй половине XVI-первой четверти XVII вв. Её основу составили переселившиеся под Астрахань ногайцы, выходцы из Большой Ногайской Орды и Орды Едисан, возможно, включившие в свой состав остатки прежнего тюркского населения Астраханского ханства Большое место в анимистических верованиях юртовцев занимают поверья об албасты - это злой демон, связанный с водной стихией, известен среди тюркских, иранских, монгольских и кавказских народов. Албасты обычно представляется в облике уродливой женщины с длинными распущенными светлыми волосами и такими длинными грудями, что она закидывает их за спину. Азейбарджанцы иногда представляли албасты с птичьей стопой, в некоторых казахских мифах у неё вывороченные ступни или копыта на ногах. Согласно тувинским мифам, у албасты на спине нет плоти и видны внутренности (это представление встречается и у казанских татар). По представлениям большинства тюркских народов, албасты обитает вблизи рек или других водных источников и обычно является людям на берегу, расчёсывая волосы гребнем. Она может превращаться в животных и птиц, вступать в любовную связь с людьми. Образ албасты восходит к глубокой древности. По мнению ряда исследователей, первоначально албасты была доброй богиней – покровительницей плодородия, домашнего очага, а также диких животных и охоты. С распространением более развитых мифологических систем албасты была низведена до роли одного из злых низших духов. Дух албасты/албаслы известен всем тюркоязычным народам АО. У юртовских татар этому демону приписываются черты других злых духов, в частности шайтана, а сам образ албасты является менее ясным. Больше всего демон вредит женщинам во время беременности и родов. Албасты может «задавить» женщину, и тогда она становится «бешеной». У юртовских татар распространены поверья о том, что албасты «давит» человека во сне. Ещё один злой дух в традиционной демонологии юртовских татар – аждаха (или аждага, айдахар, аждахар). У юртовцев он представляется как чудовищный змей, дракон, «главный среди змей». Демон может иметь несколько голов и крылья. В юртовских сказках аждаха – людоед. Он прилетает в аул и пожирает людей. Герой-батыр убивает дракона в поединке и спасает мирных жителей. В связи с этим интересным представляется предание о происхождении названия города Астрахани, приведённое османским автором Эвлия Челеби (1611-1679/1683 гг.) в своём сочинении «Сейахат-намэ» («Книга путешествий»): «В древние времена этот город (Астрахань. – А.С.) лежал в развалинах и в нём находился дракон-аждерха. Пожирая всех сынов человеческих, обитающих в степи Хейхат, и всех живых тварей, он погубил несколько стран. Впоследствии некий хан-богатырь убил этого дракона, а всю округу сделал безопасной и благоустроенной – поэтому эту страну стали называть Аждерхан». Образ аждахара распространён в мифологии многих тюркоязычных и ираноязычных народов Малой Азии, Центральной Азии, Северного Кавказа, Поволжья и Западной Сибири. Он восходит к персонажу иранской мифологии Ажи-Дахака. В зороастрийской священной книге «Авеста» Ажи-Дахака – трёхглавый дракон, один из сильнейших демонов. Он был побеждён божеством Траэтаоной, закован в цепи и подвешен в вулканическом жерле священной горы Демавенд. Перед концом света Ажи-Дахака вырвется на волю и воцарится в мире на короткий срок. С иранской мифологией и «Авестой» связано происхождение и другого демонического образа – пери. Представления о духах пери у юртовцев в настоящее время весьма скудны и находятся на стадии исчезновения. Известно, что пери – это злые духи, имеющие много общего с шайтанами. Пери могут являться в виде животных или прекрасных девушек. Они могут так заколдовать человека, что он становится «бешеным», психически нездоровым, теряет память. Пери «кружат голову» человеку, парализуют его. Образ пери находит аналогии в верованиях народов Малой и Центральной Азии, Кавказа и Поволжья, испытавших влияние иранской традиции. У большинства народов Центральной Азии пери/пари – главные духи-помощники шаманов, составляющие их «войско». Даже одно из наименований шамана – порхан/парихон содержит в себе слово «пари» и означает буквально «отчитывающий пари». Широко распространены поверья о том, что духи пари могут вступать в сексуальную связь с людьми. У астраханских татар подобные представления отсутствуют. Юртовским татарам известны также злые духи жалмауз и убыр. Про жалмауза говорят, что это очень прожорливый демон-людоед; его имя с ногайского переводится как «обжора». Сегодня слово «жалмауз» может употребляться как синоним слов «жадный», «прожорливый». Жалмауз - чисто тюркский персонаж. Так у казахов есть демон желмауыз кемпир – старуха-людоедка, которая похищает и пожирает детей. Таков и киргизский демон желмогуз кемпир. Аналогичные персонажи известны казанским татарам (ялмавыз карчык), уйгурам и башкирам (ялмауз/ялмауыз), узбекам (ялмовиз кампир). Вопрос о происхождении этого образа сложный. Есть мнение о том, что образ жалмауза восходит к древнему культу богини-матери. При исламизации благодетельная богиня, видимо, превратилась в злую старуху-людоедку. О демоническом персонаже убыр нам удалось выяснить крайне мало; большинство юртовцев отождествляют его с шайтаном. Демонологические представления юртовских татар достаточно близки и во многом тождественны демонологическим представлениям прочих тюркских народов Астраханского края. Схожими являются названия духов, их воображаемые свойства, связанные с ними обряды и поверья. В целом, демонологические представления астраханских татар в течение последних веков постоянно эволюционировали, причём это эволюционное развитие было направлено в сторону ислама. Многие образы всё более упрощались, утрачивали свою персональную специфичность и наиболее древние, доисламские черты и обобщались под названием «шайтан». Интересно также отметить, что некоторые демонологические персонажи (пери, аждаха) по своему происхождению связаны с иранской мифологией. Этот факт объясняется древними этнокультурными контактами предков современных тюркских народов с ираноязычным населением евразийских степей. Сызранов А.В. http://xacitarxan.narod.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-mir Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Самая лучшая тема за последние года! Читаю второй день, оторваться не могу, сам немного лепту внёс Дядюшка Ау , персональное уважение! Килинчи Село Килинчи образовалась 7 ноября 1787 года в Астраханской губернии. В дословном переводе на русский язык слово «Килинчи» означает «переселяйся». Коренное население села Килинчи – выходцы от юртовских татар из села Мошаик (Казачий бугор).По воспоминаниям коренных сельчан, передаваемых из рода в род, некто Абзы-Мурза Ямгурчиев, от татарского общества дворян Астраханской губернии в старину был делегирован на Всероссийское совещание дворян, созванное императрицей Екатериной II. Когда он возвратился в Мошаик, крестьяне спросили его, что он привез им – свободу или неволю. Абзы-Мурза ответил: «Императрица пожаловала мне всех вас как крепостных». Услышав такой ответ, возмущенные крестьяне схватили его и утопили в ильмене Байган, возле озера Мошаик. Опасаясь расправы властей за свой поступок, крестьяне семьями начали переселяться и обосновались там, где в настоящее время расположено село Килинчи. Эту историю мы узнали в Килинчинском сельском филиале МУ ЦБО Приволжского района. А вот другая версия, автором её является З.Ишбирдиева. Недолеко от Астрахани, приблизительно на местах, где расположены село Мошаик и судоверфь им. Кирова, жили кипчакские племена. Занимались они в основном скотоводством: разводили лошадей, верблюдов и других животных. Люди жили спокойно и мирно. Совет старейшин выносил решения по всем житейским вопросам, наказывал недостойных, поощрял умных и храбрых. Но пришло время тревожное, на стан стали нападать разбойники. Они угоняли скот, убивали людей. И вот на Совете старейшин было принято решение: сменить место жительства, переехать подальше, на более безопасное место. На разведку отправились несколько всадников, храбрых батыров, умных и опытных джигитов. К полудню они прибыли к одной, довольно широкой и полноводной реке. Остановились, осмотрелись вокруг, выпили водички из реки. Вода оказалась чистой и вкусной. Надумали основаться здесь, только на другом берегу, чтобы река для них защитой была. Несколько семей переправились сразу, а часть осталась дожидаться более благоприятного времени. Первая половина жителей убедительно просила остальных, чтобы те не задерживались на старом месте. Старики перед отъездом, сделав вывод, сказали: «Кил эче». Что дословно означает «значит приедешь». Затем эти слова слились в одно, и стало названием села. Первые поселенцы построили своё жильё на левом берегу. Они и являются основателями села. Приехавшие позже, устроились на берегу повыше. Первый посёлок поселенцев называли агыявыл агайлар авылы (аул старших братьев) Нижний аул. Затем людей стало больше, построили свои дома вдоль берега Болды, всё выше. Так появились Уявыл (Средний аул), Бегэже (Верхний аул). Река протекает с северо-западной стороны, принося много пользы, придавая влажность, мягкость климату нашего села. Река Болда в нашем народе называется Баллы (медовая) и сейчас гласит поговорка: «Баллы суы бал татыр» (вода в медовой отдаёт мёдом). На этот счёт в народе живёт такое предание. В давние времена между Казанским и Астраханским ханствами была тесная экономическая связь. Обменивались всем, что имели. Часто из Казани привозили мёд, и однажды большая парусная лодка, нагруженная мёдом, потерпела крушение где-то ниже Царицына, выше Астрахани. Бочки с мёдом потонули, вылились в воду. И люди прозвали реку Баллы – Медовая. Затем по-русски, не понимая смысла слова,искаженно назвали Болдой. Но народ, как и прежде называет реку Баллы. Возврщаясь откуда-либо, люди говорили, что там чай не могли пить, вода не вкусная, не как у нас. Географическое расположение села очень удобное и местность очень живописна. Село расположено по реке Болде, между двумя островами. Протяженность села вдоль реки составляет 5 км. Местность занята прикаспийскими и полынно - соляниковыми пустынями, разделённые полосами пойменных лугов; луга сменяются прозрачными прибрежными лесами, зарослями камыша и рогозы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-mir Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Солянка-Суленке авыл Это отдельно расположенное селение юртовских татар, ведущих осёдлый образ жизни с первой половины 18-ого века. Историк Гмелин отмечал: «Все юртовские татары живут или в предместье Царёво. Или в шести деревнях около Астрахани. Три из них находились на западе при протоке Волжском, два на востоке и один – на юге». Также из « Путешествия…» Гмелина мы можем узнать, что юртовские татары « цветом смугловаты. Имеют чёрные волосы, роста они среднего, станом прямы и не очень толсты. Платье носят обыкновенно восточное. Шапки у них круглые, низкие, бараньими мерлушками, куницами или соболем опушённые , а сверху покрыты сукном или бархатом. Полукафтанье длиною простирается ниже колен и посередине подпоясывается кушаком. Штаны достигают до пят и делаются на турецкий образец .У женщин шапки очень малы, но продолговаты, покрывают только верх головы, украшаются чёрной овечьей мерлушкой, а верхняя часть также сукном или бархатом. Широкий, до ног достигающий с рукавами верхний кафтан делается из белой или красной хлопчатобумажной материи ( по -татарски кумач)…Носят татарские женщины кожаные сапоги или башмаки (ичиги)….Заплетают волосы в две косы, вдоль спины висящие, с тем различием, что у незамужних они до лодыжек свисают, из чёрных, шёлковых с серебряными смешанными нитками, состоящими кистью, а у замужних шёлковою или бумажною лентою оканчиваются. Наконец , к украшению татарских женщин принадлежат серьги серебряные или золотые, а иногда жемчугом или дорогими каменьями украшенные кольца…» Юртовские татары переселились в Астраханский край в начале 18-ого века. Многие вымерли во время бесконечных эпидемий, а часть, недовольная политикой царского правительства, в 1715 г. во время походов крымцев на Астрахань бежала с ними на Кубань и в Крым.Во второй половине 18-ого века юртовские татары в количестве 175 человек основали село Солянка, названное так из-за множества окружающих его соляных источников («су» – вода). В 1744 году там поселяются туркмены, казанские татары, мишари – «калпаклар». Сейчас их потомки живут также в Новокучергановке и Биштюбиновке. Жили в селе и некие киргисы, киргизы» (не казахи). Известный польский писатель, востоковед и путешественник , граф Я.Ю. Потоцкий (его произведения любил читать А.С.Пушкин) сообщал , что в 1797 году в Солянке было 7 мечетей, а это значит, что село уже было оседлым и делилось на 7 кварталов –«махалля» со своим названием и советом – «махаллятом» во главе. Эти данные взяты со слов ветераныа войны, местного муллы – хазрята (покойного ныне) И.М.Мусаева. В 1869 году население села состояло в основном из трёх – пяти родов, позже объединённых при мечетях, и насчитывало 802 человека. Жители занимались торговлей лесом, мелкой торговлей, огородничеством. Солянское сельское общество имело 2515 десятин земли. Близ острова Попова на реке Солянка располагалась временная Солянская тоня. В селе было 2 школы, в которых учились 35 душ мужского и 17 душ женского пола. После холеры 1892 года в селе зарегистрировано уже 635 дворов, дома деревянные одноэтажные , мужчин 713, а женщин – 553 человек, из них 269 мужчин и 250 женщин - крестьяне. Проживали и туркмены ( 18 мужчин и 58 женщин), киргизов было соответственно 17 мужчин и 16 женщин. Здесь же проживали и «иногородние» - русские крестьяне. В 1900 году население увеличилось и составляло уже 1540 человек. Имелся лесопильный, бондарный (на 25 человек) заводы, тоня, кузница, пожарный обоз, училище, 5 деревянных мечетей. Возможен вопрос: «Почему сначала было 7 мечетей – « махалля», а столетие спустя осталось 5?» Объясняется это тем, что два «махалля» с 1800 по 1900 г. переправились через Волгу и основали село Тулугановка - сначала пригородное, а затем и Тулугановку – Кундрау (в нынешнем Володаровском районе). Описание сел Астраханской губернииза 1903 год свидетельствует : «Село Солянка – царёва волость, 1- ый земский участок, 3-ий стан Астраханского уезда, расстояние до города – 6,5вёрст. Число жителей 1849, большая часть – юртовские татары, переселенцы с реки Кубы». Опросные листы за 1905 г. гласят, что село Солянка расположено на трёх буграх и разбито на 3 аула: Верхний, Средний и Нижний, в половодье вокруг всё залито водой. 2 марта 1919г. был образован Солянский сельский совет. В его первом постановлении можно прочитать: « Избрать из среды себя Солянский исполнительный сельский комитет, в каковой назначить на должность следующих лиц: председателем комитета – К.Аубекерова, товарищем его – З. Сафаралиева, казначеем – С.Юсупбаева, заведующим потребительской лавки кооператива «Нугам» -И.Каримова, секретарём – П.П. Лозгачёва. Копию сего постановления препроводить Зацаревскому волостному совету депутатов». Население села в это время насчитывало 1685 человек татар, 672 – русских, 15 – немцев, 15 человек – киргизов. Они все составляли 429 хозяйств. Грамотными (по-русски) были 50 человек мужчин и 24 женщины. В марте месяце в селе отмечали праздник «Амиль» (амиль – слово арабское, обозначает месяц март). Начинался он именно в селе Солянка, а заканчивался в одном из сёл близ города Астрахани – Карагали или Татарская Башмаковка. Солянка сегодня – один из крупных татарских районов области. Его сельский совет объединяет также поселки Мирный и Геологов, Тинаки – 1, и Пригородный. Население в нем около 6-ти тысяч, проживают люди 28-ми национальностей. Кроме татар и русских проживыают и русские, и поляки, и уйгуры, лакцы, немцы и другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VG2 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Знаю в Солянке 2 десятка татар и казахов. Отличные ребята и девчата. Столько вместе гуляли А именно Сафралиевых, Машановых и другие семьи по списку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-mir Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Кстати, к своему же посту #143 добавлю по поводу реки Болда. Помимо версии, описаной там, есть другая более правдоподобная. В тюркском языке есть слово "Болдак", что в переводе значит "кольцо". Реки Кривая и Прямая Болда ранее, когда Волга была шире, соединялись между собой южнее, образуя кольцо, отсюда и название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot-30rus Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Среди святых, особо почитаемых мусульманами Астраханской области и Республики Казахстан, почетное место занимает Сеид Баба. С его именем связаны многочисленные легенды и тайны, в которых хранится и история вырастившего его народа. Святой Саид бин Кулвай Саид Гали (1741-1812) карагаш – ногаец из рода «Сеид алтаяк», выходец из села Хожетаевка Красноярского района, уже несколько столетий живет в памяти народной своими необыкновенными делами. Легенды описывают, что он был настоящим чудотворцем и одновременно ученым богословом. По зову сердца Сеид Баба в свои 17 лет отправился в святые для мусульман места в Саудовскую Аравию, где он постигал основы Ислама. Затем он побывал в благородной Бухаре, цветущем Багдаде, поклонился могущественным пирамидам Египта, ходил по горным тропам Афганистана и познакомился с достопримечательностями Индии и Туркестана. Да, о Сеид Баба ходит много легенд, и был он удостоен и официальных ученых степеней и званий. По всей видимости, он еще в юности простился с мирскими привычками и вел аскетический образ жизни, одевался в простые одежды, достигнув учения о внутреннем духе, стремился своими деяниями вернуть исламу первоначальную его чистоту. Вот поэтому, чтобы достичь в своей душе состояния гармонии, он погружался в созерцание – медитацию, отказавшись полностью от собственной сущности. Видимо, в молитвах он и достигал чистого духа, находя ответы на все мирские проблемы. По своей сути искренняя молитва и есть открытое сознание, т.е. богоугодное дело в своей основе, возможно, душа молящегося и постигает всемогущность излучающего света, о котором так много говорят теперь и ученые. Могила Сеид Бабы возле села Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области Высоко ценил целительские способности Сеид Баба его современник Букей хан. Говорят, хан его назначил фирманом всей казахской орды. И теперь эти два великих и почитаемых человека похоронены почти рядом. С недавних пор могилы этих культовых личностей взяты под охрану. Здесь построен целый комплекс для паломников: оборудован дом смотрителя и гостевые комнаты, есть место стоянок транспорта и ухоженные дорожки по всей территории. Во все времена эти могилы считались святыми для каждого ногайца-мусульманина, и тогда, когда религия находилась под запретом, и нельзя было открыто совершать обрядовые молитвы, люди искали и находили какие-либо способы обойти атеистические установки. Сельчане тайно ухаживали и посещали эти места. А теперь вот уже создан благотворительный фонд и открыт благотворительный счет, который и обеспечивает сохранность могил и работу этого комплекса. Действующий комплекс посещает очень много паломников, потому как в народе живет поверье, будто бы прикасаясь руками к ограде, молясь или прося о помощи, нужно обойти три раза могилу Сеид Баба. Говорят, кто искренне и, веруя, поклоняется, тот обязательно без исцеления не уходит. Могила Букей-хана текст отсюда Фотографии мои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wayfarer Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Спасибо всем (Дядюшке Ау - особенно) за отличную подборку материала, много интересной информации и классные фото и иллюстрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wayfarer Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Кроме "спасибо" решил внести и свой скромный вклад - село Вышка, Лиманский район - старинный маяк времен Петра 1. Фото маяка и цветущие майские маки в его окрестности (фото - мои). На сам маяк пройти не удалось - пограничная зона. Вот что нашел о маяке. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона Четырех-бугорный маяк Астраханской губернии и уезда, в 120 верстах к юго-западу от города, у самого взморья, на бугре, носящем название Вышки, ниже уровня океана на 49 футов. Маяк высотой в 28 саженей; свет его виден за 35 верст. Свое название он получил от четырех бугров, на которых расположено 5 поселков, известных под общим именем Ч.-бугоринского села. Поселки начали заселяться с 1780 г. крестьянами из разных губерний, привлекаемыми рыбным промыслом. Во всех 5 поселках 4103 жителя; из них наибольший — Рынок — имеет 8 лавок и 3 питейных заведения. При строительстве в 1761 году маяка на Каспийском море было положено началу новому населенному пункту – посёлку Вышка. Откуда пошло название села Вышка и когда она образовалось неизвестно. Известно, что маяк появился на этом месте благодаря Петру Первому, который показал на остров и сказал: «Быть сему здесь маяку». Впоследствии маяк построили. Сначала деревянный, потом – каменный. Какое – то время на нем стоял мигающий фонарь. К маяку приставали пароходы, шедшие из Рынка, Воскресеновки, Яндык, Промысловки. В гражданскую войну фонарь сняли. В 1928 году вода начала резко убывать, маяк оказался далеко от воды. источник - http://30vischka.edusite.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядюшка Ау Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Красные Баррикады Кра́сные Баррика́ды (до 1952 Бертюль) — посёлок городского типа в Икрянинском районе, Астраханской области, Россия. Расположен в южной части области, в 16 км к юго-западу от Астрахани, на берегу реки Бертюль, притока Волги, по обеим сторонам автодороги Р216 Астрахань-Лиман. Население 6,4 тыс. чел. (2009 год). История Первые поселенцы появились на берегах Бертюля в середине XVIII века. Село получило название от реки. Здесь располагались Бертюльские соляные магазины. Доставка и хранение соли были основными занятиями местных жителей до начала XX века. В 70-х годах 19 века население Бертюля выросло за счёт притока крестьян с севера нынешней Астраханской области, разорённых неурожаями. В 1898 году нефтепромышленники Михаил и Амбарцум Буниятовы основали предприятие по перевозке бакинской нефти. Во время революции и гражданской войны рабочие предприятия Бунтияновых участвовали в обороне Астрахани. На территории Бертюля также проходили бои. В память об этих событиях местным мастерским было присвоено имя «Красные Баррикады». В 1923 году в селе проживало 843 человека. 1939 году население села Бертюль составляло 1122 человека. До войны Бертюльские мастерские занимались ремонтом и строительством деревянного флота. В канун войны был получен заказ на строительство трёх металлических буксиров. В 1952 году завод перешёл в разряд судостроительных, и это повлекло за собой увеличение производственной базы. Была открыта школа. В селе работали сельский и заводской клубы, летняя танцплощадка, сельская и школьная библиотеки, ясли-сад, пекарня, фельдшерский пункт, пожарное депо. Было налажено транспортное сообщение с Астраханью. Село Бертюль переименовывается в село Красные Баррикады в 1952 г., а через два года — в рабочий посёлок Красные Баррикады. В 70-х годах завод «Красные Баррикады» переходит на выпуск новой продукции — плавучих буровых установок типа «Каспий» для ведения разведочных и эксплуатационных работ на нефть и газ в пределах морского шельфа. Было построено 10 подобных сооружений — водоизмещением до 11 тысяч тонн. В это же время строятся плавучие подъёмные краны последних образцов, два крупных крановых судна «Титан», морское судно — трубоукладчик «Исрафил Гусейнов», крановое судно «Исполин» водоизмещением 12 тысяч тонн и грузоподъёмностью 1200 тонн. После развала СССР руководству завода удалось сохранить инфраструктуру предприятия и заключить договора с иностранными фирмами. В 2000 году завершено модернизация ПБУ «Астра» которая в настоящее время производит поиск нефти и газа на шельфе Каспийского моря. В 2005 году крановое судно «Исполин» было модернизировано в буровую платформу. Статус посёлка городского типа — с 1954 года. Экономика Градообразующее предприятие — судостроительный завод «Красные Баррикады». Культура В настоящее время на территории М.О. пгт. Красные Баррикады функционирует Дом Культуры, в котором проводятся выступления местной самодеятельности. Из молодежных групп можно выделить три уже показавших себя музыкальных коллектива; гр. Чертов мост, Цианид и агитбригада ОО ВПК «РУСИЧ». В жанровом репертуаре этих коллективов преобладает punk-rock, patriotic rock, RAC, metal-core. Одним из основных праздников, после дня поселка, в сердцах населения остается ежегодный День Нептуна. Традиционно празднуется он в последнее воскресенье июля и собирает более трех тысяч человек каждый год. На территории поселка расположен парк культуры и отдыха. Памятник погибшим односельчанам в Великой Отечественной Войне. Поселковая библиотека. Стадион. Поселковый пляж. Материал из Википедии — свободной энциклопедии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
