Газовый котёл Ariston BS II 24 FF

[Мистер Хрюк]

Мона ваще вот так сделать:

 

 

Только кондер на 400В, а не 35В.

Нагрев на резисторе 1.8Вт.

[Карлсон]

Из идей - в момент появления пламени закоротить электрод на землю. Если ошибка исчезнет - решать вопрос с охватом пламенем электрода и коркой на электроде. Если нет - LM324 на замену

[Крематорий]

7 часов назад, Карлсон сказал:

Из идей

Очень может быть что существует реально отрыв пламени и автоматика честно отрабатывает. Осень и весна способствует.

 

Открыть переднюю крышку и запустить котел. Если ошибка пропадает - значит отрыв.

В схеме есть ошибка.

Схема работает таким образом: Пока нет пламени на выходе оптопары идут импульсы с частотой 50 Гц. Это сигнал что автоматика исправна, когда появляется пламя ширина импульсов уменьшается до нуля - это сигнал о наличии пламени. Когда что-то не так с пламенем ширина импульса уменьшается но остается.

Я уже говорил чувствительность датчика можно увеличить с помощью С2 и С3, или R5 увеличить до 200-300 кОм. 

 

 

 

[Мистер Хрюк]

Ну конечно я пробовал с открытой крышкой. И электрод внимательно изучал. Он в пламени на расстоянии 8мм от горелки, всё как по мануалам.

Когда пламя горит - электрод нагрет до красного каления.

 

Все случаи , о которых пишут в интернетах относятся к конденстору. Нет ни одного про оптопару или LM324.

 

9 часов назад, Карлсон сказал:

Из идей - в момент появления пламени закоротить электрод на землю. Если ошибка исчезнет - решать вопрос с охватом пламенем электрода и коркой на электроде. Если нет - LM324 на замену

а ещё пишут, что при тестировании платы для имитации наличия пламени электрод надо не коротить с землёй,

а включать через диод к земле.

[Мистер Хрюк]

1 час назад, Крематорий сказал:

Схема работает таким образом: Пока нет пламени на выходе оптопары идут импульсы с частотой 50 Гц. Это сигнал что автоматика исправна, когда появляется пламя ширина импульсов уменьшается до нуля - это сигнал о наличии пламени. Когда что-то не так с пламенем ширина импульса уменьшается но остается.

 

 

 

 

Возможно это не совсем так. Когда я включаю плату просто на столе, то эта часть контроля пламени, которая ничего не знает об остальной

схеме и просто работает как ей полагается, не видя пламени, ВООБЩЕ НИКАК НИ РАЗУ не зажигает светодиод.

То что схема должна работать импульсами периодом 20мс (это цикл розеточного напряжения50Hz) и разной скважности - это

я уже догадался.

[Мистер Хрюк]

Он может проработать и несколько дней. При этом циклы котла на отоплении длятся минут 10, то есть - розжиг, горение 1 минута, как температура приходящей воды дошла до 40С - отключение, отдых 9 минут.

То есть очень много розжигов подряд удачных. а потом бац - неудачный,  удачный...итд.

И как 3 подряд неудачных - так ERROR/STOP/FAIL.

[Крематорий]

36 минут назад, Мистер Хрюк сказал:

Когда пламя горит - электрод нагрет до красного каления.

Это не показатель. Это же не термопара. Важна форма пламени. Корень пламени должен касаться горелки.

38 минут назад, Мистер Хрюк сказал:

Все случаи , о которых пишут в интернетах относятся к конденстору. Нет ни одного про оптопару или LM324.

Это логично. Замена конденсатора влияет на напряжение 2,7в. нулевой уровень сравнения. Стабилитроны не идеальные приборы.

34 минуты назад, Мистер Хрюк сказал:

ВООБЩЕ НИКАК НИ РАЗУ не зажигает светодиод.

Я про оптопару.. Светодиод на панели управления это совсем другая история

[Мистер Хрюк]

Светодиод в оптопаре.

[Крематорий]

1 час назад, Мистер Хрюк сказал:

Когда я включаю плату просто на столе, то эта часть контроля пламени, которая ничего не знает об остальной

схеме и просто работает как ей полагается, не видя пламени, ВООБЩЕ НИКАК НИ РАЗУ не зажигает светодиод.

Светодиод оптопары правильно?

Хотелось бы узнать методику измерения зажигания светодиода оптопары.

[Мистер Хрюк]

Измеряю на нём напряжение в режиме постоянки. Его нормальное напряжение 1.2В. Если горит.

Если допустим мигает со скважностью 1/10, то прибор покажет 0.12В, ибо прибор измеряет среднее арифметическое напряжения.

Прибор же показывает строго ноль.

 

[Карлсон]

12 часов назад, Мистер Хрюк сказал:

прибор измеряет среднее арифметическое напряжения

В этом лучше убедиться в документе на прибор. Не каждый такое измеряет. Ищите знак RMS, а лучше чтоб было TRMS.

 

15 часов назад, Мистер Хрюк сказал:

а включать через диод к земле.

Имитация падения напряжения на пламени. и почему именно диод? Но в нашем случае не интересно, по двум причинам. Главная ниже:

 

15 часов назад, Мистер Хрюк сказал:

То есть очень много розжигов подряд удачных. а потом бац - неудачный

Т.е. плата работает, но есть помехи. Стопудово земля в качестве силы где-то.

[Крематорий]

21 час назад, Мистер Хрюк сказал:

Прибор же показывает строго ноль.

Для меня это странно. Транзистор тоже не идеальный прибор. И падение напряжения на нем просто обязано быть, хоть какое-то.

9 часов назад, Карлсон сказал:

Имитация падения напряжения на пламени. и почему именно диод?

Потому что пламя имеет проводимость как диод. Можно даже радиоприемник собрать детекторный на пламени.  

Следствием чего и является фазозависимость некоторых схем датчиков пламени. 

[Мистер Хрюк]

Пламя это в некотором смысле аналог радиолампы-диода.

 

[Саломон]

Ты котел отремонтировать хочешь?, или поболтать? Этот котел самый говеный в линейке аристона, все сервисники и сам производитель признал это. Он на призводстве всего два года был.

[Мистер Хрюк]

Ну пока до котла мне не добраться.

 

Почему же это говённый, он 6 сезонов отопительных отработал.

 

[Саломон]

Ну и все, ресурс закончился. Поэтому и гавеный.

[Мистер Хрюк]

16 часов назад, Карлсон сказал:

В этом лучше убедиться в документе на прибор. Не каждый такое измеряет. Ищите знак RMS, а лучше чтоб было TRMS.

 

 

Мне знакома проблема измерения True RMS. Но она касается только измерений в режиме переменки ~V.

True - это когда на каждой выборке мгновенного значения напряжения оно возводится в квадрат, всё это складывается, делится

на количество, извлекается корень. И вот тогда для правильной синусоиды с амплитудой 311V будет True RMS = 220V.

 

Мы же измеряем в режиме постоянки -V одноплярный импульсный сигнал и тут и дорогие и дешевые приборы измеряют

средне арифметическое, а не средне квадратичное - и это правильно. Ибо я точно знаю, что если амплитуда моего импульса

1.2В, а прибор показывает среднее 0.12В, значит импульс имеет скважность 1/10, что мне и надо знать.

3 минуты назад, Саломон сказал:

Ну и все, ресурс закончился. Поэтому и гавеный.

Не сцы, братан, починим.

 

[Саломон]

3 минуты назад, Мистер Хрюк сказал:

Ну пока до котла мне не добраться.

 

Почему же это говённый, он 6 сезонов отопительных отработал.

 

На работе сослуживцы с этим котлом периодически сношались, он по любому поводу ошибки любил выбивать, особенно зимой градусов в 20 мороза, по трехходовому клапану. Дело закончилось заменой котла, ибо денег на ремонт и обслуживание он жрал как не в себя. У тебя проще, он в этажке стоит, не разморозишь, а тут частный дом, никто не греет ни сверху, ни снизу, ни с боков.

Только что, Мистер Хрюк сказал:

 

Не сцы, братан, починим.

 

Вообще не сомневаюсь. Но есть экономическая составляющая, стоит ли оно того. Проще на авито его по частям раскидать мазохистам.

[Карлсон]

14 часов назад, Крематорий сказал:

Потому что пламя имеет проводимость как диод.

Офигеть, оказывается мои познания о датчиках пламени застряли в 70-х. Всего 15 лет назад переводил датчик пламени того времени на pic16 по образу и подобию убитого оригинала.. Теперь стало понятно зачем переменку подавать на электрод, если бы делал сейчас - использовал бы этот эффект, ибо возможности самодиагностики  шире.

 

6 часов назад, Мистер Хрюк сказал:

Но она касается только измерений в режиме переменки ~V.

Так я имел ввиду напряжение на электроде измерить, а не на оптопаре, чтобы убедиться, что напряжение нормально падает. Но, поскольку котёл в основном работает, то не актуально.  И простому прибору всё равно не верю в измерении пульсирующего напряжения )

[Мистер Хрюк]

Да, осциллограф был бы полезнее.

 

А ещё люди предлагают полностью переделать эту схему контроля пламени на другую, всего на двух транзисторах, а не на оу:

 

 

[Мистер Хрюк]

Вчера впаял детали , купленные в Элекоме.

Как оказалось, напряжение на стабилитронах, которое было 7.5В это есть неправильно, они на 7.7В (даже на 7.8 в сумме по родной схеме),

и микросхема его просаживает, а если микросхема лампочку зажигает, то просаживает его ещё больше.

Теперь стало 7.7 и между ними 2.6, что уже считаю приемлемым.

Ну а было очевидно 7.5-5.1=2.4В вместо 2.7В, а нижний стабилитрон вообще получается был не у дел.

И это было при родных номиналах деталей.

Поменял конденсатор 150nF на 220nF (в одном из советов по ремонту из каментов к видео на первой странице веше был совет ставить именно 220

и резистор на 3.3к поменял на 2к.

 

Было:

 

Стало:

 

Теперь тока в 6.5мА хватает - часть его течет через питаемую LM324, а часть через стабилитроны.

 

 

Если же не уменьшать резистор, то напряжение на накопительном конденсаторе сильно возрастает.

А он всего на 35В.

 

Хотя ток, который обеспечивает этот безумный блок питания всё равно остаётся 6.5мА.

 

[fox-fan]

В 29.05.2020 в 08:48, Мистер Хрюк сказал:

конденсатор на 220nF

подскажите а если в нашем магазине только вот такие - пойдет?
WEIDY 2G224J 0.22 мкФ  400 В

 

Изменено 16 ноября, 2020 пользователем fox-fan
название кондера

[Мистер Хрюк]

В 16.11.2020 в 15:42, fox-fan сказал:

подскажите а если в нашем магазине только вот такие - пойдет?
WEIDY 2G224J 0.22 мкФ  400 В

 

Так, я уже тестил свой котёл несколько раз недолго, и он работает,

ошибок определения пламени нет.

Тому кто вопрошает (fox-fan) отвечу , да - такой конденсатор, и ничего более.

Резистор менять не обязательно. Я менял (уменьшал с 3.3к до 2к) только потому, что

напряжение в розетке иногда бывает 240В, а в таком случае на накопительном кондёре

будет 31В (когда ровно 220 в розетке, тогда 29В), а кондёр там на 35В, поэтому я подстраховался.

 

Итак, меняете эту хрень X2 154K

 

 

на обычный 220 наноФарад (0.22мкФ) 400 вольт неполярный

 

 

И ДЕЛО В ШЛЯПЕ !!!

 

https://www.multisim.com/content/W5hxyxgRvgfqKmJch2ubM4/1/open/

 

 

 

Изменено 22 ноября, 2020 пользователем Мистер Хрюк

[Мистер Хрюк]

Ребяты, проблема оказалась не в этом, или не только в этом.

6 октября я его тестировал, но не включал на постоянное отопление.

Потом настали морозы, но вроде квартира по термометру не остывает ниже +15С, и я не включал.

А на днях решил всё же запустить - и он опять отключается.

Долго я за ним наблюдал, и увидел странную вещь - после ошибки отрыва пламени он начинает разжигаться снова,

но щелчков и искр нет !

Или вот что - работает , но если постучать слегка по коробке с платой - гаснет прямо на ходу.

Продолжение гугления (яндексения)  привело вот к чему - блок газового клапана и розжига питается от ~220В

питается через два реле, одно даёт ему фазу, другое ноль. Такая повышенная безопасность. Хотя например другие

блоки, такие как верхний вентилятор-турбина ноль имеют всегда, а фазу через своё такое же реле.

Ну и с годами в этих реле просто отгорают коммутируемые ими контакты.

В данной модели котла стоит 4 реле, все на 24 Вольта F3AA024E,

подходят любые аналоги такого же размера, причем как с вертикальным так и с горизонтальным

расположением двух маленьких контактов - на плате есть дырочки и так и эдак.

Купил сразу 4 в Элекоме по 120руб. Хотя, надо заметить, на Али они по 20 руб.

 

Вот эти все 4 реле на плате, и два отмеченных как раз подают питание на провод к блоку газа,

который подключается к плате между ними, синий провод ноль, чёрный фаза - они через реле

ко входному питанию, а коричневый - управляющий.

Поменял пока только их и заработало.

 

А ещё говорят, что вот это среднее из трёх реле включает верхний вентилятор,

и с годами оно тоже сломается.

Тогда будет ошибка - отсутствие тяги.

 

 

 

Сопротивление обмотки у реле 2.8кОм, и это соответствует заявленному у оригинала.

Оно измеряется между маленькими контактами, которые для этой платы могут быть расположены двумя способоми.

 

 

 

 

 

[Мистер Хрюк]