Фундамент

[merlin666]

А вот здесь давайте отделим мух от котлет.

Весь цокольный этаж дороже или дополнительные работы по отношению к уже имеющемуся цоколю высотой в 1,4-1,6 м (который у вас получается и без цокольного этажа)? По-существу добавляется лишь пол-этажа.

Давайте не будем отделять. Во первых - почему вы решили что обычно делают цоколь 1.4-1.6 метра? На мою стройку смотреть не нужно у меня геологические особенности такие. ОБЫЧНО делают цоколь 50-60 см, что совсем не полтора метра. И тогда ваши расчеты как то меняются, вам не кажется?

 

 

 

Насколько, кроме работ связанных с водной проблемой, работы по внутренней отделке и внешней для цокольного этажа дороже работ по сравнению с наземным этажом?

А цену решения вопросов с водой, давайте рассматривать отдельно.

Относительно стоимости работ и материалов полов по грунту и плит перекрытия, как уже указывали 100 кв. м пола получается из б/у плит не на много дороже полов по грунту. А площадь полов зависит лишь от числа и набора помещений.

Давайте не будем цену работ связанных с гидроизоляцией выносить отдельно. Просто по материалам цокольный этаж равен обычному этажу, это и так понятно, дороговизну ему придают дополнительные работы по гидроизоляции, именно по этому я на писал ПО СУММАРНЫМ затратам.

 

По поводу б/у плит перекрытия, во первых это вопрос "религиозный" - для себя если строить я б/у плиты в жилых помещениях не хочу, я НЕ ЗНАЮ где они до этого лежали, раз, сколько они лежали на улице и подвергались размораживанию/замораживанию (про морозостойкость слышали наверное, да, что определенное количество циклов у бетона есть, после которого он начинает терять прочность), и я НЕ ЗНАЮ в каком именно качестве использовались эти плиты.

Если вы готовы покупать б/у - ваше право, для меня это как купить одежду в секонд-хенде.

 

Пол по грунту выходит ДЕШЕВЛЕ даже б/у плит, в указанном выше примере, один фик что по плитам перекрытия что по полу по грунту нужно делать стяжку, если делать с теплым полом то и толщина одинакова - не менее 5 см, утеплитель и там и там нужно укладывать, НА КРУГ (опять же - не нужно рассматривать работы отдельно, не бывает так на стройке, комплексно нужно смотреть) пол по грунту выходит дешевле, ну или равен стоимости б/у плит, но однозначно дешевле новых плит.

 

 

 

 

Относительно одноэтажного дома. Выгода будет лишь на местах с дешевой землей. В более востребованных местах, где достаточно предложений участков в 6-7 соток по цене за сотку около  80-100 т.р. более большие участки редки и сотки там дороже. Потому для хорошего дома стоимость дополнительной земли съедает часть экономии на постройке.

Одноэтажный дом можно построить в пол-кбб, для одноэтажного дома не нужно делать лестницу (один пролет хорошей лестницы стОит 100-150 тыр, если делать чужими руками), одноэтажный дом ближе по эксплуатации к квартирам - всё в одном уровне как привыкло большинство людей, одноэтажный дом проще отделывать - не нужно лесов, одноэтажный дом не требует перекрытий - а это еще 100-150 тыр., Стены несут практически только ограждающую функцию и могут быть тонкие. Еще приводить доводы?

 

 

При тех же объемах помещений одноэтажный дом с общей площадью более 150 кв. м будет иметь больше внешней поверхности, чем 2-х этажный и при одинаковом теплосопротивлении поверхностей требовать больше энергозатрат.

Выигрывая в одном, неизбежно проигрываем в другом.

Теплоизоляция на разницу теплопотерь выйдет дешевле чем разница в деньгах на стене "в блок" и на стене "в полблока".

Опять же - здесь вы понимаете что нужно смотреть в комплексе, а чуть выше почему то этого не можете понять.

 

 

 

Из ваших и других ответов можно сделать вывод, что в некотрых случаях цокольные помещения вполне допостимы.

При этом, если нет проблем с водой, то и в стоимости добавления кубатуры сильно не проиграем (с учетом добавления стен лишь на пол-этажа).

Цокольные помещения практически не требуют охлаждения в жару, а в холод можно меньше отапливать.

Я и не говорю что они не допустимы, их можно делать, но цена вопроса в итоге сильно зависит от участка и грунтов.

Цокольные помещения требуют в жару - осушения, иначе по стенам текут ручьи из конденсата, это так - к слову на будущее. Зимой в заглубленном на 50% цокольном этаже держится температура +3 - +4 градуса (у знакомых там хранилище, стоят датчики), если вам при такой температуре нормально (а овощи хранить с картошкой - идеальная температура) то можно совсем не топить, но и спускаться туда в свитере нужно

 

Я не понимаю что вы хотите для себя выяснить, вы хотите чтобы я отговорил вас делать цокольный этаж - я этого делать не буду, вы хотите чтобы я подтвердил ваше желание его сделать - я этого тоже делать не буду, я не знаю ваших финансовых возможностей и хотелок (может быть вы просто ХОТИТЕ цокольный этаж, так для себя ж строите - хотите- делайте), в большинстве случаев в г. Астрахань и ближайших окрестностях цокольный этаж дело дорогое и ненужное, так как грунты плохие и весенняя верховодка высокая. В остальном нужно смотреть на участок, на геологию и на местоположение (мож на холме участок).

[che]

и на местоположение (мож на холме участок).

Вот вопрос, кстати, про местоположение, а дайте советы про фундамент на бэровском бугре, если прям на самом бугре строиться, то есть на глине я так понимаю. Конкретно интересует тип, мзф, наверное? Или что-то другое под одноэтажный дом или из красного кирпича или из керамзитных блоков.

[Looking]

@merlin666

Спасибо за терпение и аргументированные ответы.

Я просто хочу выяснить заранее ситуацию, с которой столкнешься при строительстве и эксплуатации различных вариантов исполнения дома. Сам не строитель и опыта постройки дома нет. Но тем не менее, никто за владельца не будет принимать решения по ряду основных вопросов. Могут лишь дать советы.

А потом, приняв на начальном этапе неправильные узловые решения, можно получить проблемы при строительстве и эксплуатации.

Поэтому хочется заранее получить аргументы за и против.

Относительно температуры и конденсата. У родителей жены в селе тесть сделал полуподвал под всей коробкой основной части дома. Где-то 1.3-1.4 ниже уровня и 0.7-0.8 выше уровня земли стены бетонные с наполнителем из камней и строительного мусора, выше уровня земли где-то на 40 см. Бетонные стены изнутри ограничены шифером другая отделка отсутствует.

Выше кирпич и деревянный дом, обложенный облицовочным кирпичом. Полуподвал используется как хранилище картошки и другого.

Полуподвал не отапливаемый. В сильные морозы там далеко не 3-4, а скорее в районе 8-10 градусов. Сырость ощущается, но конденсат по стенам не течет.

У меня в кирпичном неотапливаемом гараже в осмотровой яме глубиной где-то 1.6 м картофель и другое в наши морозы не мерзнет. Вот там в морозы скорее 3-4 градуса. Так как за все время ничего там не замерзло, хоть и были опасения.

Кстати, насчет гаража. На участке планируется гараж. В составе дома или отдельный. В имеющемся городском гараже просмотровая яма имеет металлические стенки. Покупалось в таком виде и несколько лет назад металл от коррозии протек. Откачали и на 30-40 см выше уровня стоявшей воды обварили новым листом.

На участке яму наверное лучше делать бетонную. Вопрос состоит в том, как получить коробку ямы.

Делается ли это одной заливкой или днище отдельно от стен? Как во втором случае обеспечить хорошую герметичность?

[RoketMan]

такое ощущение что один человек говорит про подземный бункер, другой еще про что-то но не про цоколь и оба друг друга не понимают))

[максим владимирович]

 

 

На участке яму наверное лучше делать бетонную. Вопрос состоит в том, как получить коробку ямы.

Делается ли это одной заливкой или днище отдельно от стен? Как во втором случае обеспечить хорошую герметичность?

 

 

 

 

 

 

Если не хочешь чтобы стены "ссали"  от поверхностных и грунтовых вод и т.д не лезь глубоко и делай яму монолитом за один раз т.е заливка с миксера с расчитанным заранее объемом бетона. Про армирование отдельный разговор.

 

 

 

 

[Invasion]

Здраствуйте форумчане. Я тоже решил строить дом из КББ, 2 этажа, первый в кирпич, второй в полкирпича и в будущем возможно мансарда. Дабы темы не плодить, хотел спросить здесь: фундамент хочу лить ленточный 0,4 м над уровнем грунта, и ниже уровня 0,6 м. Ширина 0,4 под ширину КББ. под ним засыпать подушку. Расчетный вес 150 тонн. Выдержит фундамент? Или я ошибся в расчетах? И какую подушку лучше засыпать?

[максим владимирович]

Ширины 40 см маловато, как то стремно под два этажа. Про вес самого фундамента не забываем!!! 

[Invasion]

Ширины 40 см маловато как то стремно под два этажа. Про вес самого фундамента не забываем!!! 

Про вес самого фундамента не забыл, всё входит в 150 тонн. 40 см у меня так делал друг, вот и думаю не мало ли. Хотя с другой стороны только первый этаж в кирпич, второй то в половину. Вообщем противоречивы мысли у меня. Забыл указать размеры: 8.7м х 8.7 м. по вненей стене.

[максим владимирович]

Размеры укажи (рабочий периметр фундамента ) , пока мое мнение, что мало этой ширины для двух этажей. Читай ветку в ней найдешь большинство ответов на свои вопросы.

[Invasion]

Размеры укажи (рабочий периметр фундамента ) 

8.7м х 8.7 м. по внешней стене.

[sky_at_home]

Трудно сказать определенно, но 0.4 на суглинке это мало, не проще в ширину сделать 0,5-0,6 а в высоту поменьше?

Зачем углублять на 0,6? Глубина промерзания метр. Тогда надо всеравно его утеплять и хорошенько армировать.

Под такой дом пойдет фундамент тот что давал Мерлин в этой теме. Он дешевле чем тот что ты хочешь, и с запасом несущей способности. Про армирование ничего ты не написал, странно.

[Dancill]

Интересно получается))Вобщем глубина промерзания грунта 1 метр по нашим участкам,все учебники рекомендуют зарывать на 0,3 от глубины промерзания)),уровень УГВ 1 метр,опять же у нас,-парадокс получается)и самый лучший выбор выходит мерлиновский МЗУФ,о котором знает интернет,но не в зуб ногогй  наши местечковые строители,а тем паче узбеки))Ребята вокруг моей стройки улыбаются в подбородок,и снисходительно-типа,строй,а потом посмотрим)я то уверен,но чёт внутри обдаёт холодом-не развалился бы)

[sky_at_home]

У мня сосед сидит в интернетах и проффесионально строит котеджи, в соседней республике, так он себе тоже фундамент вырыл 60 см, и щебенки туда накидал сантиметров 20. Я грю зачем щебенка? Загадочно так улыбается. Наверно тоже больше всех знает)) посмотрим че в итоге победит его чрезмерно проармированный фундамент или замерзший пучинистый грунт.

Это мы тут все теоретики, а они уже 10 лет так строят, и все стоит))

[Fell]

Мужики, подскажите где купить подкладки под арматуру для защитного слоя?

[RoketMan]

я как практик скажу даже больше! у нас в регионе стоят куча мзуфов без утепления и ничего, даже видел 2 этажный дом на мзуфе без утепления, и ни трещинки

а сколько еще пятиэтажек стоят с грубыми нарушениями в фундаменте тех самых хрущевок, у некоторых правда есть трещины но они простояли неодно десятилетие и еще три раза столько же простоят.

Сколько домов с затоплеными подвалами по пояс в воде где цоколи из красного кирпича сыпятся в труху но стоят уже второе поколение .

Если залезть на крышу любой кирпичной пятиэтажки и стрельнуть лазерм диагонали разницы будут в пару тройку метров не меньше, и как правило ниодна стена не вертикальна причем завалены они чаще всего наружу.

Если в интернетах пишут глубина промерзания 1 метр это не значит что так оно есть всегда, это самое максимальное значение которое может быть достигнуто раз в 20 или 50 лет и то не везде!  Даже если грунт замерзнет под фундаментом еще не факт что под ним окажется достаточное количество воды для сильных подвижек и пусть даже он начнет двигатся он не разлетится на кусочки и даже не треснет с первого раза.

 

Чем читать и чесать репу возьмите лом и лопату зимой в самый морозный день и прокопайте ямку в глубину и наглядно увидете когда пойдет мягкая не мерзлая земля. Я копал после недели морозов в -27-29 и все очень просто для себя выяснил.

[Владимир30]

@Fell, 

 

Миком на Рыбинской.

[Invasion]

 Про армирование ничего ты не написал, странно.

Тут требуется совет. Так как никогда раньше не строил. Много читаю сейчас по этой теме, учусь так сказать.

[sky_at_home]

Совет такой,  бери данные Мерлина под МЗУФ. Вводи их в калькулятор http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php под свою конструкцию с 20% запасом. 

Если окей, строй. 

[Looking]

Если не хочешь чтобы стены "ссали" от поверхностных и грунтовых вод и т.д не лезь глубоко и делай яму монолитом за один раз т.е заливка с миксера с расчитанным заранее объемом бетона. Про армирование отдельный разговор

То, что необходимо армирование, это понятно. Глубина же определяется уровнем пола гаража относительно поверхности земли (40-50 см) и расстоянием до пола ямы относительно пола гаража (190-200 см). Так что большого выбора по глубине котлована под смотровую яму нет.

Но не понятно, как можно залить стены и днище ямы за один раз.

[merlin666]

То, что необходимо армирование, это понятно. Глубина же определяется уровнем пола гаража относительно поверхности земли (40-50 см) и расстоянием до пола ямы относительно пола гаража (190-200 см). Так что большого выбора по глубине котлована под смотровую яму нет.

Но не понятно, как можно залить стены и днище ямы за один раз.

 

никак не зальешь в бытовых условиях. для устранения протечек - сначала заливаешь пол, НО по периметру при заливке в сырой бетон вставляешь полосу металла таким образом, чтобы она во первых в последующем оказалась в середине стены ямки, во вторых была на половину высоты погружена в бетон пола, и наполовину торчала. высота полоски желательно не менее 6-7 см. т.е. по периметру там где стены будет торчать ребром полоса. Так заливают септики в два этапа. Этот приём исключает течь через щель между полом и стенками. потом для исключения течей через сам бетон необходимо будет обработка пенетрирующими составами - Пенетроном или аналогами. 

[Владимир30]

 

 

потом для исключения течей через сам бутон необходимо будет обработка пенетрирующими составами - Пенетроном или аналогами

 

Так может лучше на стадии изготовления бетона применять добавки, а не пользоваться потом обмазочной гидроизоляцией?

[merlin666]

Так может лучше на стадии изготовления бетона применять добавки, а не пользоваться потом обмазочной гидроизоляцией?

 

Неа, не обмазочная во первых а пенетрирующая - глубокого проникновения, а во вторых - я общался с человеком профессионально занимающимся строительством бассейнов, бетонных в том числе - Пенетрон Адмикс, который в смесь пихается применять можно НО при соблюдении ВСЕХ правил бетонирования - т.е. не разбавлять водой, заливать за один раз (стенки), обязательно применять виброуплотнение, если всё это соблюсти - да, работать будет, но в бытовом строительстве проще залить бетон, подождать пока встанет и потом уже ПО ФАКТУ (мож еще и не будет течь) обработать изнутри проникающей гидроизоляцией. На небольших объемах разница в цене не сильно велика будет.

[Looking]

Этот приём исключает течь через щель между полом и стенками. потом для исключения течей через сам бетон необходимо будет обработка пенетрирующими составами - Пенетроном или аналогами

Понятно, спасибо.

А не будет ли лучше этим составом перед заливкой стен сразу обработать днище в месте стыка со стенами (не исключая и последующую обработку)?

И еще. Как я понял, стены заливают между землей и внутренней опалубкой. Или есть лучший вариант?

Нужно ли со стороны земли теплоизолировать, выкладывать гидроизоляцию в виде пленки или чего другого? Как лучше и проще сделать?

Гараж скорее будет отдельностоящий, с возможностью немного прогреть чем-то электрическим.

[merlin666]

Понятно, спасибо.

А не будет ли лучше этим составом перед заливкой стен сразу обработать днище в месте стыка со стенами (не исключая и последующую обработку)?

И еще. Как я понял, стены заливают между землей и внутренней опалубкой. Или есть лучший вариант?

Нужно ли со стороны земли теплоизолировать, выкладывать гидроизоляцию в виде пленки или чего другого? Как лучше и проще сделать?

Гараж скорее будет отдельностоящий, с возможностью немного прогреть чем-то электрическим.

 

Нет не лучше, он проникает на 20 см точно (проверяли) в бетон, смысла в его предварительном нанесении нет, даже наоборот - он основан на забивании пор бетонного камня кристаллами водонерастворимой соли, а сцепление бетона идет за счет проникания бетонного камня в поры, закрыв поры можно разорвать связь, и получится что стены совсем не прицепятся к полу. Не стОит.

 

Стены лучше заливать в опалубку, а потом сделать обратную засыпку между стенкой и стеной котлована. Котлован соответственно нужно вырыть побольше в плане.

 

Теплоизолировать можно по бокам ямки (снизу тоже) и сверху грунт по бокам (горизонтально), если  гараж будет обогреваться всегда то можно не теплоизолировать.

 

Пленочная гидроизоляция именно как гидроизоляция - не нужна, пленку можно использовать если заливать между опалубкой и грунтом - чтобы цементное молоко в грунт не ушло, выстелить котлован пленкой. Если лить в опалубку. то можно не использовать, если ж хочется доски опалубки сохранить - то да, тоже можно выстелить полиэтиленом, доски будут чистые.

[Владимир30]

@merlin666, 

 

У нас как-то всплывал вопрос о геомембране - гидроизолиции по грунту. Вот её применение в паре с проникающей гидроизоляцией по бетону должно избавить от всех возможных неприятностей. Твой знакомый по устройству бассейнов должен это использовать, если не ошибаюсь, выстилая котлован под бассейн такой геомембраной с перехлестами и герметизацией стыков.

Я на этапе заливки фундамента прогнал не только с этой мембраной, но и с полиэтиленом ( твой совет). Один из моментов, которые поменял бы в ходе стройки.