Сами строим дом !

[GiperPiter]

Кто что думает по поводу оцилиндровки в 220 мм?

[merlin666]

Кто что думает по поводу оцилиндровки в 220 мм?

 

Дорого, пожароопасно при нашем климате, сложности с отделкой (материал подвижный, если штукатурить каждый год обновлять придется), для достижение современных теплотехнических норм (по СНИПу) не дотягивает, для соблюдения должна быть толщина 350 в самом тонком месте, или утеплять снаружи.

 

всё вышесказанное моё личное мнение.

[GiperPiter]

пожароопасно при нашем климате? что имеется ввиду?

Отделка не нужна, шлифануть и покрыть огнебиозащитой+специальный тонер.

Теплопроводность у дерева 0.15-0.19 Вт/м*К у железобетона порядка 0.9...

[merlin666]

пожароопасно при нашем климате? что имеется ввиду?

Отделка не нужна, шлифануть и покрыть огнебиозащитой+специальный тонер.

Теплопроводность у дерева 0.15-0.19 Вт/м*К у железобетона порядка 0.9...

 

Дык я знаю про теплопроводность ,посчитал уж если что так 350 мм толщина стен для нашего района из сосны поперек волокон.

 

А то что летом постоянно жарко, сухо и нет дождей, любая искра, и дом полыхает. В средней полосе не так, я думаю знаете.

 

Вам какая цель от деревянного сруба? Если экология - то при использовании пропиток огнебиозащиты про нее забудьте, там гадости побольше чем в пенопласте будет, если для комфортного проживания в "дереве" то толщину стен побольше делайте.

 

Изнутри так деревянные стены и оставите или отделку делать будете? Просто не забывайте - дерево живой материал, он меняет свои размеры весь год, а большинство отделочных материалов на такое не рассчитаны, раз в два года однозначно подделывать довольно капитально придется даже внутреннюю отделку.

 

Я бы еще подумал о срубе, несмотря на его недостатки, если б жил в лесистой местности - там где оцилиндровка получается самый дешевый (а то и бесплатный) строй материал, но в Астрахани при его цене можно из менее гемморойного материала построиться.

[artem190308]

merlin666в соседней теме вы писали про свои полы по грунту

У меня в доме - полы по грунту будут, хотя высота цоколя - 1.5 метра, он засыпан грунтом, для того чтобы полы не были холодными делается плавающая стяжка по утеплителю (ЭППС или пенопласт или минплиты), и плюс можно сделать теплый пол - у меня он и будет в качестве основного отопления плюс теплые стены.

опишите пожалуйста поподробнее процесс,если не затруднит

[merlin666]

merlin666в соседней теме вы писали про свои полы по грунтуопишите пожалуйста поподробнее процесс,если не затруднит

 

Сначала засыпаем все грунтом, лучше всего крупнозернистым песком, но и барханник пойдет. Глиной нельзя - она долго усаживаться будет. В идеале это делать за сезон до изготовления полов, но если не получается то и так пойдет. Засыпается всё примерно в уровень, но от отметки будущего пола -300 мм, т.е. от уровня грунта до уровня будущего пола 30 см. (если планируется теплый пол), если теплого пола не будет то считаем так - черновой пол 100мм, утепление 100 мм, толщина стяжки - от 50 мм, лучше 60-70 мм, напольное покрытие в зависимости от вида 10-20 мм.

 

Затем берется вибротрамбовка - нога, я брал в аренду на два дня в рамиренте, она бензиновая, здоровая и тяжелая, ей утрамбовывается грунт (по опыту цеха, грунт оседает сантиметров на 5, поэтому засыпать лучше побольше), за день я обработал помещение в 40 квадратных метров, с перерывами, не напрягаясь, проходил наверное раз 50 по одному и тому же месту, грунт (песок-барханник) после трамбовки превращается в подобие утоптанной дороги что бывает на глине, критерий хорошего уплотнения - на грунте не остаются следы от обуви. Во время трамбовки грунт несильно сбрызгивается водой, сильно мочить нельзя, а то песок превращается от вибращии в зыбучий и утягивает трамбовку вниз

 

Далее, если землю поливали - даёте несколько дней подсохнуть, если летом. Потом начинаете заливать черновой бетонный пол. Я делил комнату 7*6 на 6 прямоугольников, досками 100 мм, верх досок вывел в один уровень при помощи лазерного нивелира. средняя толщина чернового пола у меня получилась 90 мм, объем примерно 0.7 куба, легко заливается за один день при помощи бетономешалки на 180 литров. Стяжка выравнивалась правилом по верху досок, супер ровности на этом этапе можно не достигать. Если планироваться будут кирпичные перегородки по черновому полу, то место под перегородку желательно заармировать, также армируется место под лестницу если она планируется бетонной. Если перегородок тяжелых не будет то черновой пол можно не армировать.

Я заливал "квадратами", после заливки каждый квадрат накрывался пленкой, и оставлялся на 3 дня. после заливки квадрата снимаются доски его обрамляющие и продолжается заливка дальше. Доски оставлять нежелательно.

 

Привязывать к стенам нельзя данный пол - поломается, между стеной и полом рекомендуется проложить прокладку, или из пенополиэтилена, или из полиэтилена, чтобы край не сцепился со стенами. Если будет использовать пенополиэтилен то его высоту лучше взять на всю толщину пирога, т.е. на 30 см, а лучше 33 - обрезать потом легко, и метровый рулон делится как раз на три части.

 

После полной заливки даём постоять полу недельку - две, чтобы он набрал прочность и подсох.

 

Затем стелим гидроизоляцию, я использовал толстый полиэтилен, продаётся в рулонах или метражом. Брать лучше 200 микрон, он идет в рукаве шириной 1500 мм, в два слоя, т.е. если разрезать получается ширина 3 метра, первый слой укладываете например вдоль помещения - укладывать с нахлёстом и проклеивать скотчем, два шва, т.е оба края пленки должны быть приклеены, второй слой - поперёк первого, также с перехлёстом и проклейкой стыков.

Можно использовать более серьезные материалы - типа Изоспан Д, но они дороже. Мастики и битумные материалы не рекомендуется использовать внутри жилых помещений.

Эта гидроизоляция сразу говорю - только от каппилярной влаги, если затопит то никакая гидроизоляция не спасёт.

 

Далее кладем пенопласт, плотность желательно 35, ниже 25 нельзя, я использовать 35 плотности - он довольно прочный, по нему можно ходить и он не проминается. Общая толщина изоляции - 100 мм, лучще ее набрать из двух листов по 50 мм, первый слой кладётся просто, второй слой - со сдвигом, так чтобы швы на первом и втором слое не совпадали. К полу крепить "грибками" для фасадной изоляции, можно брать белые (в Элко есть), для фасада белые не рекомендую - но об этом как нибудь в другой раз. Крепить без фанатизма, 3-4 грибка на плиту 1*2 метра.

 

Определяем с помощью уровня или лазерного нивелира минимальную и максимальную точки пола, для учета толщины стяжки.

 

Затем размечаем будущие "полосы" для маяков, я заливал полосками шириной в 1 метр, маяк представлял собой кнауфовский профиль направляющий для гипсокартона (на 40 метров ушло 3 профиля), для установки маяка размечается линия на пенопласте и на ней через 1 метр бурятся отверстия в черновом поле через пенопласт, вставляются дюбели и закручивается "глухарь", длина глухаря - сумма толщины будущей стяжки, пенопласта, и 2/3 размера дюбеля. Чтобы много не тратится на глухари я купил их из расчета на 3 полоски +запаса немного. Дюбелей брать на все полоски сразу. Если будет теплый пол то лучше сделать сразу все глухари.

 

Глухари наживляются и затем устанавливаются в один уровень при помощи лазерного нивелира, при этом нужно учитывать где какой будет толщина стяжки.

 

Затем укладывается сетка, я брал в картах 1*2 метра, 100 мм ячея, проволока 3. Укладывается с небольшим перехлёстом, желательно в ячею. От пенопласта ее нужно приподнять на 1.5-2 см, я приподнимал подкладками из пластика, можно использовать любой материал который не разбухает от влаги и не меняет своих геометрических размеров. Если будет теплый пол - на эту сетку привязываются трубы в нужной конфигурации.

 

Всё, можно засыпать стяжку.

Стяжку я делал полусухим методом - она не заливается а засыпается. Состав смести у меня был такой - 5 вёдер песка (просеяного через крупную сетку), 1 ведро цемента М500, 5 литров воды с размешанной в ней 10 мл жидкого мыла, количество воды зависит от влажности песка. Процедура замеса в гравитационке такова - сначала засыпается песок, весь, оставляется немного поколбасится, чтобы собрал всю влагу со стенок, затем засыпается цемент и отверстие закрывается крышкой, чтобы не пылило, насухую мешается минуту-две, затем заливал 5 литров воды с предварительно размешанной в ней мылом (мыло за 100 рублей 5 литров, в Ленте, с любым запахом какой нравится вода практически сразу впитывается, в таком виде мешать около 5 минут, если необходимо - добавите еще воды. По консистенции смесь должна напоминать мокрый песок, при сжатии в кулаке из неё не должна выступать вода, но при этом смесь должна держать форму и не рассыпаться при разжимании кулака. Если смесь рассыпается после сжатия и открывания кулака, после 5-6 минут мешания, то необходимо добавить НЕМНОГО воды, не более 200-300 миллилитров за раз, и ждать минуты 3-4, потом опять пробовать. Если смесь при сжатии кулака выдавливается сквозь пальцы - это слишком много воды, такая смесь плохая, если не сильный перебор с водой то уложить попробовать можно, лучше уложить вниз, а сверху накрыть нормальной смесью. А в следующий замес воды добавить поменьше.

 

Вообще нормальный состав смеси вырабатывается примерно через 4-5 замесов, а дальше только чуть регулировать от влажности песка, у меня если песок сеяли с верху кучи, то воды надо было 6 литров, если же копали вглубь то и 5 литров хватало за глаза.

 

Смесь из бетономешалки высыпается, накидывается лопатой на место укладки, на шляпки глухарей ставиться профиль направляющий, и по нему правилом выравнивается стяжка.

 

После засыпки сразу стяжка накрывается плёнкой, на следующий день обязательно обильно полить водой ( я заканчивал обычно часов в 8 вечера, на следующий день в 8 утра поливал, по стяжке уже можно ходить), поливать нужно неделю, один-два раза в день, поверхность должна быть влажная, пленку снимать на 4 день.

 

Вот так вкрадце.

 

Я пол в помещении 7*6 метров один сделал за 2 месяца, работая по выходным и вечерами. черновой пол по субботам-воскресеньям, 2 недели. две недели ждал. потом укладка пенопласта, разметка, бурение дырок, укладка сетки - 4 дня. И по стяжке - в один вечер с 16 до 20 часов делал примерно 4 квадрата, укрывал плёнкой, ждал день-два, затем опять 4 квадрата, и так где то 3 недели ( в выходные успевал побольше сделать).

[Rundel]

merlin666

конспектируем )))

[artem190308]

merlin666 огромное спасибо за исчерпывающую инструкцию.благодарен от души!еще раз спасибо!

[максим владимирович]

Покритикуйте мою СО. P/S Пока только информация для наглядности, аксонометрическую схему СО сделаю позже.

[Владимир30]

там гадости побольше чем в пенопласте будет

 

Вот про пенопласт (не экструдированный) я никак не определюсь - вреден он в системе мокрого фасада или нет? Дошел с этим вопросом до ЗАО ЦИВССМ и Роспотребнадзора - официального ответа не получил, а на словах, чтобы отвязаться могли многое сказать, но сказали, что в изолированном, т.е. закрытом состоянии вреда быть не должно, пожароопасность никто не отрицал.

 

Да на форуме Мастерсити однозначно не рекомендуют ЭППС применять в системе мокрого фасада (из-за почти нулевого паропропускания), а некоторые европейские системы построены как на базальтовой плите, так и на ЭППС

 

Но заказное письмо в Роспотребнадзор с данным вопрососм все же отправлю на днях.

[merlin666]

Покритикуйте мою СО. P/S Пока только информация для наглядности, аксонометрическую схему СО сделаю позже.

 

Группа безопасности - лишняя, в котле она есть.

Зачем тебе гидрострелка? Или может возникнуть ситуация когда перекроются ВСЕ ветки системы? Глядя на твой проект этого не видно - на радиаторах нет термоклапанов,

Слив в канализацию необходимо делать в самой низкой точке системы.

Угловые фильтры - один, на котле, остальные нафик не нужны. А на котле то его и нет.

Зачем так много кранов, особенно на трехходовке на теплом полу? Всё равно его просто отключить и снять не получится, а отключение теплого пола происходит просто отключением циркуляционного насоса. А треххходовка с обвязкой всё равно скорее всего будет в помещении с гидрострелкой, т.е. можно и на ней будет отключить. Просто каждый кран во первых денег стоит, и неплохих (если бренды брать) и плюс добавляет звено которое может выйти из строя, т.е. уменьшает надежность системы.

 

Воздухоотводчик лучше вот как раз поставить вместе с краном, они автоматы хитрые, иногда не закрываются

[merlin666]

Вот про пенопласт (не экструдированный) я никак не определюсь - вреден он в системе мокрого фасада или нет? Дошел с этим вопросом до ЗАО ЦИВССМ и Роспотребнадзора - официального ответа не получил, а на словах, чтобы отвязаться могли многое сказать, но сказали, что в изолированном, т.е. закрытом состоянии вреда быть не должно, пожароопасность никто не отрицал.

 

Да на форуме Мастерсити однозначно не рекомендуют ЭППС применять в системе мокрого фасада (из-за почти нулевого паропропускания), а некоторые европейские системы построены как на базальтовой плите, так и на ЭППС

 

Но заказное письмо в Роспотребнадзор с данным вопрососм все же отправлю на днях.

 

ЭППС не стоит применять не только потому - к нему не липнет ничего Если хочется - нужно теркой обрабатывать всю поверхность на которую должна штукатурка ложиться...

 

Вы чего боитесь при использовании пенопласта то? В чем вред то для вас лично? Если боитесь выделения каких то вредных веществ - у производителя просите сертификат соответствия, если совсем страшно - берите образец и отдайте на тесты. Единственная опасность по моему мнению - это повышенная горючесть и токсичность продуктов распада пенопласта, при том же пожаре, пенопласт сам не горит - испытывал лично, плавится в пламени, начинает гореть, но если пламя отводишь - сам затухает, т.е. не капает горящими каплями как это было раньше Но если его горение будет подпитывать что то - например дерево, тогда да, выгорит полностью. Но это и к дереву относится, и к его продуктам горения тоже. Надо определить чего вы лично боитесь а потом уже или развеивать страхи или отказываться, найдя им подтверждение.

 

По моему мнению, живя недалеко от дороги, в городе, или тем более под пролетающими самолетами, мотаясь на маршрутках/автобусах, в течение дня вы получаете на порядок бОльшие дозы вредных веществ, чем вам может попасть от пенопласта, находящегося снаружи здания Да даже думаю если он и внутри будет

[san-san]

живя под пролетающими самолетами

вот здесь поподробнее можно?

[максим владимирович]

Группа безопасности - лишняя, в котле она есть. Наверное ты прав, пока думаю о ее рентабельности.

Зачем тебе гидрострелка? Или может возникнуть ситуация когда перекроются ВСЕ ветки системы? Глядя на твой проект этого не видно - на радиаторах нет термоклапанов, Стрелку ставлю для того чтобы внутренний насос котла работал только по малому кругу. Так он (котел) дольше проживет. С ее помощью легче организовать комбинированую СО (радиаторы+теплый пол). Термоклапаны естественно будут, забыл нарисовать

Слив в канализацию необходимо делать в самой низкой точке системы. Учту

Угловые фильтры - один, на котле, остальные нафик не нужны. А на котле то его и нет. В принципе резонная критика, подумаю.

Зачем так много кранов, особенно на трехходовке на теплом полу? На случай непредвиденной аварии удобно оперировать ветками IMHO конечно

Всё равно его просто отключить и снять не получится, а отключение теплого пола происходит просто отключением циркуляционного насоса. А треххходовка с обвязкой всё равно скорее всего будет в помещении с гидрострелкой, т.е. можно и на ней будет отключить. Просто каждый кран во первых денег стоит, и неплохих (если бренды брать) и плюс добавляет звено которое может выйти из строя, т.е. уменьшает надежность системы.

 

Воздухоотводчик лучше вот как раз поставить вместе с краном, они автоматы хитрые, иногда не закрываются Ты про какой воздухоотводчик говоришь?

[Владимир30]

Относительно пожара и продуктов распада мне все ясно. У меня есть ещё опасения относительно химического состава воздушной среды внутри помещений, если пенопласт снаружи - вот чего опасаюсь- стабильно неблагоприятной атмосферы внутри жилых помещений.

Если учесть, что треть жизни мы спим, дома чаще всего, и воздействие атмосферы в доме при этом длительное, то задуматься есть над чем.

 

Вот как это проверить я сейчас и озадачился. Анализ воздушной среды тот же Роспотребнадзор и частники выполняют, но где взять объект?

[Владимир30]

вот здесь поподробнее можно?

 

Сдается мне дело в шуме и вибрации, что является неблагоприятными факторами воздействия на человека.

 

Не в тему: вот почему ещё я против отечественных авто.

[merlin666]

вот здесь поподробнее можно?

 

А что подробнее? На режимах форсажа, которые как раз при взлёте и посадке, двигатели работают в неоптимальном режиме, выбрасывая в воздух кучи вредных веществ, от сгорания топлива, а так как высота довольно небольшая, то всё это благополучно или падает вниз или улетает вверх, в зависимости от плотности, но в любом случае пользы от них нет. У нас хотя бы не такой загруженый аэропорт, и больше грязи идёт от автомобилей...

[merlin666]

Ты про какой воздухоотводчик говоришь?

 

На твоих общих коллекторах, от гидрострелки.

[merlin666]

Относительно пожара и продуктов распада мне все ясно. У меня есть ещё опасения относительно химического состава воздушной среды внутри помещений, если пенопласт снаружи - вот чего опасаюсь- стабильно неблагоприятной атмосферы внутри жилых помещений.

Если учесть, что треть жизни мы спим, дома чаще всего, и воздействие атмосферы в доме при этом длительное, то задуматься есть над чем.

 

Вот как это проверить я сейчас и озадачился. Анализ воздушной среды тот же Роспотребнадзор и частники выполняют, но где взять объект?

 

По нормам СНИПа воздухообмен в жилых помещениях должен достигать трехкратного!!! в течение ЧАСА, просто представьте с какой скоростью должны выделяться вредные вещества чтобы достичь хотя бы ПДК при такой норме воздухообмена? Если конечно закупориться и не давать воздуху меняться то может быть достигнем, но я думаю скорее помрем от выделений из ДСП, ДВП и пластика, из которого сделана наша мебель в большинстве своём.

[san-san]

На режимах форсажа, которые как раз при взлёте и посадке, двигатели работают в неоптимальном режиме, выбрасывая в воздух кучи вредных веществ, от сгорания топлива, а так как высота довольно небольшая, то всё это благополучно или падает вниз или улетает вверх

ну там же вроде керосин используется? интересуюсь потому, что проживаю практически в зоне подлета самолетов

[merlin666]

ну там же вроде керосин используется? интересуюсь потому, что проживаю практически в зоне подлета самолетов

 

Дык а какая разница то? При сгорании керосина как будто выхлоп чистейший. Это - углеводороды, принципиально не отличаются от выхлопов бензиновых двигателей, единственное исходные вещества почище, но в них добавляют реагенты для улучшения свойств топлива. Просто от дороги как то загородиться хотя бы можно, а тут тебя сверху поливают.

 

По словам кровельщиков что делали мне крышу - сильно ржавеют крыши, намного сильнее, там где самолеты над ними летают. Сам не проверял.

[san-san]

По словам кровельщиков что делали мне крышу - сильно ржавеют крыши, намного сильнее, там где самолеты над ними летают

время покажет как ведет себя хваленый Ruukki

[максим владимирович]

Подредактировал картинку. Жду критики.

[merlin666]

Подредактировал картинку. Жду критики.

 

Подпитка скорее всего будет на самом котле, так что врезать ее в обратку не придется.

 

Вот реально мне кажется отдельные ветки на радиаторы, да еще с насосами пускать - расточительство. мне кажется тебе имеет смысл объединить радиаторные ветки вместе, в системе с гидрострелкой теплоотдача веток зависит от работы насоса, а не от термоклапана. т.е. у тебя должен стоять контроллер, который будет выключать насос в ветке при достижении нужной температуры в обогреваемом помещении. Тут или термоголовки (в твоем случае) или управление насосами. А если будут стоять термоголовки то насоса хватит одного.

 

Кстати думаю что не хватит секций, одна секция алюминьки рассеивает по максимуму 180 ватт тепла, а для комнаты 15 кв метров нужно по крайней мере 1.5 киловатта, это 9 секций. но я бы еще про запас одну-две поставил, т.е. не 6 секций, а 10-11. Для зала аналогично - 2.5 киловатта, это 14 секций, но лучше 16. Или у тебя будет комбинированное? Теплый пол+радиаторы?

 

А так вроде нормально, ну кроме того, что я считаю что для твоей системы гидрострелка в принципе не нужна Просто ты видимо не понимаешь принципа работы циркуляционного насоса - он нужен именно только для циркуляции, т.е. его мощность расходуется только на преодоление трения воды о трубы, и будет ли он работать на гидрострелку или на всю систему отопления - нагрузка на него будет одна и та же - практически никакой Его может убить в принципе только грязная вода, с ржавчиной, и то не за один год. Это не перекачивающие насосы - принцип другой, и работа другая. Так что подумай еще разок - нужно ли переплачивать за функции которые использовать не будешь?

 

Да и кстати, где горячая вода?

[максим владимирович]

Или у тебя будет комбинированное? Теплый пол+радиаторы?

 

А так вроде нормально, ну кроме того, что я считаю что для твоей системы гидрострелка в принципе не нужна Просто ты видимо не понимаешь принципа работы циркуляционного насоса - он нужен именно только для циркуляции, т.е. его мощность расходуется только на преодоление трения воды о трубы, и будет ли он работать на гидрострелку или на всю систему отопления - нагрузка на него будет одна и та же - практически никакой Его может убить в принципе только грязная вода, с ржавчиной, и то не за один год. Это не перекачивающие насосы - принцип другой, и работа другая. Так что подумай еще разок - нужно ли переплачивать за функции которые использовать не будешь?

 

Да и кстати, где горячая вода?

Странное дело, я на многих форумах неоднократно встречал мнение людей , что если использовать настенный двухконтурный котел , то в большинстве случаев встроенный насос либо снимают и ставят на загруженную ветку, либо ставят гидрострелку. Его мощности просто не хватит для всей схемы СО.Потом, также встречается довольно много информации о расчетах гидрострелки. Там также говорится о пользе гидрострелки нежели ее безполезности. На чем собственно экономить, на куске трубы? Мое мнение, что гидрострелка нужна в таком варианте (комбинированая схема отопления , используются как радиаторы, так и трубы PE-RT в стяжке на всех этажах) Насчет всего остального, подумаю может что исправлю в схеме. А ГВС ,что ее показывать, там все просто котел все сделает сам .Мне только правильно подключить потребителей. Повторяю котел выбирался с приоритетом на ГВС(две точки) Бойлер косвенного нагрева больно дорогое удовольствие...

P/S совсем другое дело ,когда используется настенный двухконтурный котел и СО либо теплый пол, либо просто радиаторы. Для таких схем согласен, стрелка лишняя. В первом случаи ограничил температуру теплоносителя на котле и разводи по коллекторам, во втором еще проще.Главное с расчетами теплопотерь здания не лопухнуться. За советы и критику отдельные благодарности