Сами строим дом !

[Europe]

Не щёлкала - думаю, никак. Законы физики не обманешь. 

Амеры когда делают свои тротуары из бетона, кладут между ними (плитами примерно 1,5х1,5м) мастично-паклевый состав, потому как всё равно "ходить" размеры от температуры будут. А плитка крепится жёстко.

 

И вообще с квартирой?

 

Знакомый один в довольно новом доме мерзнет. Там что-то с ЦО изначально не так. Хочет как раз таки такие полы. Но сомневается. Так что ему посоветовать?

[merlin666]

Не щёлкала - думаю, никак. Законы физики не обманешь. 

Амеры когда делают свои тротуары из бетона, кладут между ними (плитами примерно 1,5х1,5м) мастично-паклевый состав, потому как всё равно "ходить" размеры от температуры будут. А плитка крепится жёстко.

Знакомый один в довольно новом доме мерзнет. Там что-то с ЦО изначально не так. Хочет как раз таки такие полы. Но сомневается. Так что ему посоветовать?

 

Теплые полы нельзя подключать к системам ЦО.  Если знакомый живет в многоквартирном доме пусть дотапливается электрическими теплыми полами. 

[Taksoletchik1]

Теплые полы нельзя подключать к системам ЦО.

Это по закону нельзя.Фактически что мешает???

Кран на ввод и вывод,между ними байпас с краном-самая простая система без коллекторов.

Единственное рисковано.....

[merlin666]

Фактически - давления в ЦО запредельные, особенно во время опрессовок, выше чем 6 атмосфер, температуры в ЦО высокие - до 100 градусов, соотвественно узел подмеса надо городить, подавать в теплые полу максимум 45-50 градусов можно, в ЦО идет подготовленная вода, и фик знает как с химией будут  взаимодействовать пластиковые трубы. А так - да, можно  

[______]

Фактически - давления в ЦО запредельные, особенно во время опрессовок, выше чем 6 атмосфер, температуры в ЦО высокие - до 100 градусов, соотвественно узел подмеса надо городить, подавать в теплые полу максимум 45-50 градусов можно, в ЦО идет подготовленная вода, и фик знает как с химией будут  взаимодействовать пластиковые трубы. А так - да, можно

Полы можно включать уже после запуска отопления. В передавленном состоянии, чтобы температура была ниже 45 градусов термокраном или вручную. Хотя если труба лопнет в полу, соседям мало не покажется и в сезон давление конечно в батареях высокое. Есть например медные трубы, которые выдержат опресовку. Но они не такая дешевые как металлопласт.

[RoketMan]

затея та еще с теплыми полами в квартире, думаю кранья и редукторы на входе и выходе обязательно необходимы это минимум если затрат, но лучше отказаться от этой идеи

 

а то что батареи текут в ЦО так это каждый год прокладки менять надо под американками, попадаются иногда хорошие которые держат 2-3 сезона но это уже редкость. Менять их не долго и не сложно, стоят копейки

[Taksoletchik1]

Полы можно включать уже после запуска отопления. В передавленном состоянии, чтобы температура была ниже 45 градусов термокраном или вручную. Хотя если труба лопнет в полу, соседям мало не покажется и в сезон давление конечно в батареях высокое. Есть например медные трубы, которые выдержат опресовку. Но они не такая дешевые как металлопласт.

А почему труба должна лопнуть. Ведь до появления массовости полипропилена активно применяли металопластик и фтинги под него и в отоплении и в водоснабжении. Плюс труба в стяжке пола обжата. Хотя хз...

[Rundel]

вот такой вопрос грамотным сантехникам ну и вообще:

 

имеем котел двухконтурный baxi mainfour 24F

имеем разводку горячего и холодного водоснабжения 20ой трубой PERT.

имеем ввод холодной воды 32ой трубой ПНД 

 

Задача - сделать так чтобы при изменении потребления воды в точках водоразбора не прыгало  давление в ключевой точке - ванной и душе.

 

Я думал применить для этой цели коллекторы.

Поставить на холодную воду коллектор с входным диаметром 1" а выходы будут 1\2" 

Тоже самое планировал сделать на горчей воде. но тут почитав мануал от котла обнаружил что у него диаметр подвода холодной воды и диаметр выхода горячей - всего навсего 1/2" .

 

Вопрос - имеет ли смысл переходить с 32мм ПНД холлдной воды на 1\2" для входв котел, потом с 1\2" протянуть обратно кусок 32мм ПНД и поставить коллектор с входом на 1" (будет ли толк если в котле такие узкие трубы). Если кому не сложно объясните физику процесса.

 

На общем входе будет скорее всего стоять повысительный насос (часто давление в водопроводе проседает ужасно)

 

 

нашлось в интернетах:

 

 

Водоснабжение

Чтобы избежать пресловутого кипятка в душе, когда открыт другой кран или набирается бачок, нужно определенное соотношение диаметров трубы. Если разводка до умывальника, душа и бачка сделана полудюймовой трубой, то ввод до коллектора или участок от стояка должен быть на шаг толще.

 

или я все это лишнее надумал и не стоит морочаться так вокруг горячей воды ??

[максим владимирович]

Мое мнение сознательно "заужать" трубы (тем более если будут длинные отрезки) не стоит. Я себе ХВС сделал так. От ввода 32 пнд перешел на 32ппр ,далее идет распределительный коллектор (вход 1" выхода 3/4) и от него 25ппр к котлу к ванной и т.д (особо не критичные санузлы) подключил 20ппр. На кухню прокинул PERT так как лень было тянуть ппр...

С ГВС немного сложнее , тут все упирается в кпд самого котла. Приготовление  ГВС у каждого производителя котлов разнятся. Поэтому нужно смотреть по мануалу показатель по "литражу в мин." и потом считать сколько санузлов сможет одновременно "обеспечить" котел. Если санузлов с одновременным использованием ГВС будет больше 2,3 точек, то нужен бойлер и т.д.

По поводу фольгоизола , его например можно и нужно стелить там где не позволяет высота помещения) положить необходимый слой пенопласта (ну или жаба душит в плане денег, всяко бывает) Но фольгоизол придется сверху застелать пленкой (желательно 200мкр). Если этого не сделать фольга "испарится" в щелочной среде после 1 года эксплуатации. Короче думаем сами, решаем сами. Срок службы теплых полов в своем доме может достигать не одного десятилетия (если были соблюдены технологии и применены качественные материалы) 

[Rundel]

я прекрасно понимаю что для того чтобы не было перепадов давления нужно исключить "узкие места". с холодной водой с этим проблем я думаю нет:

32ПНД -> 1" вход коллектора  -> 1\2 выходы коллектора -> PERT 20мм.

 

а вот на пути следования горячей воды попадается котел бакси у которого входы и выходы 1\2.

 

Литраж в минуту у котла максимальный при дельте в 35 градусов  --- 9,8. Зимой думаю вообще херня будет.. (дельта будет около 50-60 С) Получается двухконтурный газовый котел на 24 киловата горячей водой может снабдить совсем чуток ?

[sion]

мб просто бойлер поставить с рециркуляцией.

[Europe]

А насос на подкачку холодной воды в узком месте поставить?

[sion]

а что за разводка такая, что такие скачки давлений? или базовый напор низкий?

 

кстати труба перт 20ка - это типа этого http://www.forumhouse.ru/entries/859/   ?

 

можно попробовать поставить насосик мощнее.  по схеме водичка в систему давится через котел только давлением холодной воды.

[Rundel]

а что за разводка такая, что такие скачки давлений? или базовый напор низкий?

 

кстати труба перт 20ка - это типа этого http://www.forumhouse.ru/entries/859/   ?

 

можно попробовать поставить насосик мощнее.  по схеме водичка в систему давится через котел только давлением холодной воды.

схема смешанная.. в основе звезда от коллекторов но есть отводы на два потребителя.

труба да, такая только compipe

можно попробовать и насос. он еще пока по сути не куплен..

 

в настоящий момент вопрос основной:

каким диаметров проложить трубу от входной ПНД 32мм до коллекторов (на холодной воде 4 потребителя, на горячей 3) выходы коллекторов 1\2. вход - либо 3\4" либо 1". а вот трубу хз какую взять..склоняюсь к 32 полипропилену армированному стекловолокном (внутренний диаметр у него правда всего 21 мм но зато продается на каждм углу со всеми уголками тройниками и крепежками)

 

 

 

Я себе ХВС сделал так. От ввода 32 пнд перешел на 32ппр ,далее идет распределительный коллектор (вход 1" выхода 3/4) и от него 25ппр к котлу к ванной и т.д (особо не критичные санузлы) подключил 20ппр. На кухню прокинул PERT так как лень было тянуть ппр...

тоже неплохо... кароче перед тем как чтото покупать надо чую нарисовать мне схемку-проектик внутрикотельную..

[Rundel]

примерный расклад того чего хочу.

[RoketMan]

примерный расклад того чего хочу.

 

1. заужать трубы не нужно нигде

2. какой вид трубы использовать не имеет значения сам смотри что удобнее обслуживать и монтировать

3. насос должен стоять в другом месте, только на подачу воды в котел + редуктор после него, тогда горячая вода будет всегда под одним давлением и температурой, но если давление холодной воды очень мало то нужен резервуар после счетчика.

4. насос должен быть без гидроакумулятора!

5. обязательно нужен циркуляционный насос для электрокотла

6. нужны кранья отсекающие циркуляционный насос от общей СО тк нельзя чтоб он работал при включенном газовом котле.

7. для электро котла так же отдельно нужно поставить расширительный бачек с воздушной грушей внутри.

[Миша777]

 

4. насос должен быть без гидроакумулятора!

 

почему это?  У меня схема один в один как у рунделя только без полов теплых и все работает без проблем

Андрей необходимо сделать Байпас до насоса. так как зимой он не нужен + на случай поломки насоса. непонятно зачем труба отопления из котла соединена с электронагревателем? Собрался топить электронагревателем?

[максим владимирович]

Добавлю своих пять копеек . Очень необходим обратный клапан на трубе (подающей) холодную воду к котлу! Также я бы поставил обраный клапан между котлом и нагревателем.

 

я прекрасно понимаю что для того чтобы не было перепадов давления нужно исключить "узкие места". с холодной водой с этим проблем я думаю нет:

32ПНД -> 1" вход коллектора  -> 1\2 выходы коллектора -> PERT 20мм.

 

а вот на пути следования горячей воды попадается котел бакси у которого входы и выходы 1\2.

 

Литраж в минуту у котла максимальный при дельте в 35 градусов  --- 9,8. Зимой думаю вообще херня будет.. (дельта будет около 50-60 С) Получается двухконтурный газовый котел на 24 киловата горячей водой может снабдить совсем чуток ? 

 

 

Если быть точнее то на принятие нормального душа потребуется литров 6...7 в минуту, вот и думай. Есть еще приблуды типа смесителей со встроенным термостатичным клапаном.  Если бойлер сразу не осилишь , то смотри в сторону таких смесителей. Они как раз исключают броски воды( то холодная, то горячая) когда мы пользуемся душем.

А какое давление сейчас и зимой в водопроводе? Я к тому что избыточное давление котлу тоже делать не желательно. Читай об этом в мануале на свой котел. P/S лучше смотри не электрические модели нагревателей , а бойлеры с косвенным нагревом литров на 200. Именно 200 , а не 100... Я бы тебе свою схему отопления и ГВС показал, но она грамоздкая, в электронном виде все будет мелко

[Миша777]

у меня водо нагреватель 80 литров  этого не хватает чтобы налить ванну и помыться одному человеку. По душем без проблем хоть три подряд.

[Rundel]

1. заужать трубы не нужно нигде

2. какой вид трубы использовать не имеет значения сам смотри что удобнее обслуживать и монтировать

3. насос должен стоять в другом месте, только на подачу воды в котел + редуктор после него, тогда горячая вода будет всегда под одним давлением и температурой, но если давление холодной воды очень мало то нужен резервуар после счетчика.

4. насос должен быть без гидроакумулятора!

5. обязательно нужен циркуляционный насос для электрокотла

6. нужны кранья отсекающие циркуляционный насос от общей СО тк нельзя чтоб он работал при включенном газовом котле.

7. для электро котла так же отдельно нужно поставить расширительный бачек с воздушной грушей внутри.

если не сложно прям в паинте дорисуй как ты это видишь..

 

1 и 2. понятн оспасибо.

3. подача с водопровода слабая (точнее давление ОЧЕНЬ сильно пляшет) - днем когда татары свои помидоры поливают - влоть до нуля падает.. ночью - прекрасно... зимой пока помидор нет - с давлением проще..

ты предлагаешь качать насосомтолько горячую ? а как же холодная ? 

4 - 5- 6-7 поясни где и куда.. и главное зачем.. 

 

электро нагреватель - вообще временный элемент в это системе.. он будет работать только пока я не пущу котел. 

 

 

 

Андрей необходимо сделать Байпас до насоса. так как зимой он не нужен + на случай поломки насоса. непонятно зачем труба отопления из котла соединена с электронагревателем? Собрался топить электронагревателем?

насос включается сам когда низкое давление - если давление в норме он просто не стартует..

на котле я насировал пока ТОЛЬКО трубы горячего водоснабжения.   отопление я не рисовал тут с теплыми полами..

 

 

 

 

А какое давление сейчас и зимой в водопроводе? Я к тому что избыточное давление котлу тоже делать не желательно. Читай об этом в мануале на свой котел. P/S лучше смотри не электрические модели нагревателей , а бойлеры с косвенным нагревом литров на 200. Именно 200 , а не 100... Я бы тебе свою схему отопления и ГВС показал, но она грамоздкая, в электронном виде все будет мелко

а не знаю какое давление.. мерять нечем.. про бойлеры косвенного нагрева читал.. скорее всего это будет в перспективе.. пока поживем без него.. а свою схему можно сфоткать и выложить..можно зумировать будет ))

[Mad_House]

скажу и я свое слово относительно давления на холодной воде. была проблема в дневное время суток с подачей воды,даже колонка не зажигалась,все становилось на круги своя после 9-10 вечера, когда полив теплиц и огородов заканчивался... мной было принято решение приобрести насос подкачки, и ставить я его хотел в колодец при вводе воды в дом. покатавшись и пообщавшись с людьми выбрал магазин, приехал туда, и стал общаться с продавцом (хозяином), и он предложил взять насосную станцию. я так и поступил, купил насосную станцию, обратный клапан, фильтр и все. приехал домой, все это дело поставил, провел эл-во. подключил и о чудо, о проблемах с слабым давлением я забыл. осенью, весной и зимой насос просто отключен от сети. теперь стоит проблема с подачей горячей воды от газовой колонки, но это уже проблема самой колонки, те. малый выход горячей воды, но решается также с помощью насоса  подкачки после колонки. личный опыт ничего больше 

 

давление в летнее время днем составляет 0,2-0,3, насос же  выдает 2 (так настроил, точнее даже не менял), но можно и давление поднять до 6-8.

[Миша777]

скажу и я свое слово относительно давления на холодной воде. была проблема в дневное время суток с подачей воды,даже колонка не зажигалась,все становилось на круги своя после 9-10 вечера, когда полив теплиц и огородов заканчивался... мной было принято решение приобрести насос подкачки, и ставить я его хотел в колодец при вводе воды в дом. покатавшись и пообщавшись с людьми выбрал магазин, приехал туда, и стал общаться с продавцом (хозяином), и он предложил взять насосную станцию. я так и поступил, купил насосную станцию, обратный клапан, фильтр и все. приехал домой, все это дело поставил, провел эл-во. подключил и о чудо, о проблемах с слабым давлением я забыл. осенью, весной и зимой насос просто отключен от сети. теперь стоит проблема с подачей горячей воды от газовой колонки, но это уже проблема самой колонки, те. малый выход горячей воды, но решается также с помощью насоса  подкачки после колонки. личный опыт ничего больше 

 

давление в летнее время днем составляет 0,2-0,3, насос же  выдает 2 (так настроил, точнее даже не менял), но можно и давление поднять до 6-8.

нужен байпас так как зимой насос отключенный будет снижать давление

[RoketMan]

не люблю я рисовать в паинте

[RoketMan]

схема довольно проста, можно сделать еще проще без резервуара с водой, но раз уж речь зашла о помидорщиках то скорее всего резервуар будет нужен. Будет и запас воды и собственное постоянное давление.

[Mad_House]

нужен байпас так как зимой насос отключенный будет снижать давление

 

снижение давления в зимний период замечено не было.