Сами строим дом !

[gestov]

возьмите свою квартиру за основу и прибавьте, что хотелось бы. вот вам и проект, это еще полезно с той стороны, что у вас, например кухня, если хрущевка 2.1х2.6, и вы в ней помещаетесь, а такая же на плане будет выглядеть кладовкой. а когда на местности разбивается фундамент так ощущение что вообще будка для собаки.

[Рент]

Р-р 12х8 тоже можно рассмотреть, надо на участке прикинуть. Форма уч-ка такая, что описать не смогу. Если получится постараюсь фото плана уч-ка изобразить.

[merlin666]

возьмите свою квартиру за основу и прибавьте, что хотелось бы. вот вам и проект, это еще полезно с той стороны, что у вас, например кухня, если хрущевка 2.1х2.6, и вы в ней помещаетесь, а такая же на плане будет выглядеть кладовкой. а когда на местности разбивается фундамент так ощущение что вообще будка для собаки.

 

+100500! это реально так и выглядит у меня квартира в многоэтажке 134 серии - ширина многоэтажки - 10 метров, на нее смотришь - здоровая, а на участке у меня цех длиной 12 метров (да и у дома одна стена столько же), - о, маленький У меня дом по внутрянке - 65 квадратов чистой площади, каждый этаж, квартира в городе 49 метров кажется больше чем дом

[Looking]

Приветствую всех. Читаю ветку с начала, появляются вопросы, буду по мере чтения задавать.

 

Rundel

Вы цоколь засыпали грунтом и по нему бетонировали.

http://forum.astrakhan.ru/index.php?showto...t&p=1675206

Хотелось бы знать, какой смысл в углублении фундамента и кладки цоколя, если он не используется под полуподземные помещения?

В чем преимущество по сравнению с вариантом менее углубленного фундамента, хорошо утепленного перекрытия из пустоток или деревянного (как во всех старых сельских домах)?

[merlin666]

Rundel

Вы цоколь засыпали грунтом и по нему бетонировали.

Хотелось бы знать, какой смысл в углублении фундамента и кладки цоколя, если он не используется под полуподземные помещения?

В чем преимущество по сравнению с вариантом менее углубленного фундамента, хорошо утепленного перекрытия из пустоток или деревянного (как во всех старых сельских домах)?

 

А никто фундамент то не углублял. Фундамент лился ПО ПОВЕРХНОСТИ земли, а потом засыпался ВЕСЬ участок грунтом. У нас на районе солончак, и для того чтобы что то росло нужно подсыпать грунта, в случае Рунделя подсыпалось по моему около 60-80 см, в моем случае - полтора метра почти, поэтому фундамент который просто залили на землю в итоге оказывается под землёй.

 

Если вы делаете на нормальном грунте который не нужно будет подсыпать - то можно и не делать цоколь высоким, а того размера какой нужен.

 

По поводу пустоток в перекрытии подвала - я предпочитаю полы по грунту на первом этаже, много раз говорил почему - основная причина в том, что с фундамента снимается нагрузка от плит первого этажа и эксплуатационная нагрузка от первого этажа, соответственно фундамент может быть меньше.

 

Выбирать то по разному можно. Еще один небольшой но плюс - КББ+работа (за куб) стоили чуть дешевле чем куб железобетоно марки 200, и без геморроев с опалубкой на высоту метр НАД грунтом и прочих радостей. Можно было и ФС-ками уложить, но новые выходят дороже даже литого, а Б/У не всегда есть и не по супер низким ценам.

 

Нужно на местности смотреть, мож у вас в огороде ФС ки лежат давно, ждут когда их применят, а мож кирпича полно, иль сваи лежат. В случае Рунделя вышло вот так.

[Looking]

с фундамента снимается нагрузка от плит первого этажа и эксплуатационная нагрузка от первого этажа, соответственно фундамент может быть меньше.

Да не такая уж большая нагрузка. Плита 6,3х1,5 около 3 тонн.

В прямоугольнике под эту ширину и 8 штук по длине (1.5х8=12м) получаем 24т. Плюс перегородки и пол. В сумме 35-40т. Мебель - вообще легкая.

А фундаменты по ширине обычно излишни для веса 2-х этажного дома из керамзитобетонных блоков. Ширину чаще диктует ширина стен из расчета теплопотерь.

Потому раз получался высокий цоколь исходя из необходимости засыпки, казалось бы логичнее чуть добавить высоту и получить добавочные объемы под хознужды, вместо того, чтобы занимать площадь участка под отдельные сооружения. При этом насыпку возле дома по отношению к общей насыпки участка поднять еще на пол метра. Остальные площади будут со временем расти, за счет завозки перегноя и дополнительного песка. Тогда и углублять для цокольного этажа особо не надо.

[merlin666]

Да не такая уж большая нагрузка. Плита 6,3х1,5 около 3 тонн.

В прямоугольнике под эту ширину и 8 штук по длине (1.5х8=18м) получаем 24т. Плюс перегородки и пол. В сумме 35-40т. Мебель - вообще легкая.

А фундаменты по ширине обычно излишни для 2-х этажного дома. Ширину чаще диктует ширина стен из расчета теплопотерь.

 

Ну давайте посчитаем. Дом 10*10. 100 квадратов. Квадратный метр плиты весит около 300 кг. Считаем - 100 квадратов = 30 тонн

Далее стяжка 5 см, площадь 100 квадратов, объём 5 кубов, вес 13 тонн

Эксплуатационная нагрузка для жилых помещение принимается 200 кг на квадрат, итого 20 тонн, неважно мебель там, шкафы книжные набитые под завязку.

Всего получается около 63 тонн.

При общем весе дома в районе 300 тонн это прибавка в 20-25%, считай на такую же величину нужно увеличивать фундамент.

Эт первое.

 

Ширина фундамента определяется расчетом, в расчет нужно вносить данные геологии грунтов, несущую способность, сколько стоит анализ грунта можете узнать в Астраханской геофизической экспедиции. Обычно считают на минимально возможную несущую способность, соответственно понятное дело есть перезаклад. Хочется всё серьезно - анализ грунта, определение несущей способности и расчет точно под ваш участок, никаких проблем.

 

Ширина стен зависит не только от теплопотерь но и от ее несущей способности, и если теплопотери уменьшаются утеплителем то несущую способность надо сразу заложить, думаю это понятно.

 

Потому раз получался высокий цоколь исходя из необходимости засыпки, казалось бы логичнее чуть добавить высоту и получить добавочные объемы под хознужды, вместо того, чтобы занимать площадь участка под отдельные сооружения. При этом насыпку возле дома по отношению к общей насыпки участка поднять еще на пол метра. Остальные площади будут со временем расти, за счет завозки перегноя и дополнительного песка. Тогда и углублять для цокольного этажа особо не надо.

 

ВЫ опять же не понимаете специфики наших участков, уровень грунтовых вод очень высок, практически выступает на поверхность, поэтому чтобы получить примлемое помещение под первым этажом (высотой хотя бы 2.5 метра) нужно было бы поднимать уровень грунта у Рунделя метра на 2 (с учетом что цоколь будет выступать из земли), а у меня метра на 2.5-3. Это совсем не "чуть", ни по деньгам ни по трудоемкости.

 

 

Скажите - вы когда нибудь засыпали участки? Знаете сколько это стоит?

 

И еще - судя по отзывам ВСЕХ строителей подземные этажи выходят на круг дороже надземных.

[Looking]

Далее стяжка 5 см, площадь 100 квадратов, объём 5 кубов, вес 13 тонн

А нельзя, как в многоэтажках лаги по бетону, между ними утеплитель и сверху настил поля. Думаю там будет много легче, хотя 5-6 тонн погоду не делают. Но все равно ваша оценка дополнительной нагрузки близка к моей.

 

ВЫ опять же не понимаете специфики наших участков, уровень грунтовых вод очень высок

Понятно. Наличие грунтовых вод меняет всю ситуацию.

При отсутствии же вод фундамент 60см+80см=140см. Увеличивается высота стены на 60см (по периметру насыпается дополнительно 30-40см без досыпки самого участка) и фундамент заглубляется на 20см (20 см вынутого грунта использовать по периметру снаружи) получается высота цоколя 2,1 м (10 см на заливку пола). Вполне достаточно для хозпомещений.

Получаются дополнительные затраты на 3 ряда кирпича с увеличением высоты фундамента на 20 см или 4 ряда кирпича при том же фундаменте.

Не такие уж значительные траты в сравнении с сделанными.

[merlin666]

А нельзя, как в многоэтажках лаги по бетону, между ними утеплитель и сверху настил поля. Думаю там будет много легче, хотя 5-6 тонн погоду не делают. Но все равно ваша оценка дополнительной нагрузки близка к моей.

 

А зачем? Если хочется дерева под ногами то дешевле и проще сделать деревянное перекрытие, а тут получается какой то непонятный симбиоз пола с недостатками и бетонных (высокий вес) и деревянных (скрип, рассыхание, изменение от влажности).

Опять же - для многоэтажки как раз вес то сильно значения не имеет, а для дома который только в разы, а не на порядки весит больше чем перекрытие вес имеет значение.

 

Понятно. Наличие грунтовых вод меняет всю ситуацию.

При отсутствии же вод фундамент 60см+80см=140см. Увеличивается высота стены на 60см (по периметру насыпается дополнительно 30-40см без досыпки самого участка) и фундамент заглубляется на 20см (20 см вынутого грунта использовать по периметру снаружи) получается высота цоколя 2,1 м (10 см на заливку пола). Вполне достаточно для хозпомещений.

Получаются дополнительные затраты на 3 ряда кирпича с увеличением высоты фундамента на 20 см или 4 ряда кирпича при том же фундаменте.

Не такие уж значительные траты в сравнении с сделанными.

 

Мелкозаглубленный фундамент высотой 60 см это деньги на ветер, Рундель перестраховался сильно, и я ему об этом говорил. У меня фундамент высотой 40 см. Далее - высота потолков в подвале не должна быть менее 2.5 метров если там планируется например разместить котельную, да и в принципе высота потолка 2 метра - я не знаю что именно можно в таком куцем помещении разместить светильник любой даже плоский повесишь и всё, я например головой биться уже буду, если только как подвал использовать - но для подвала и 2 метра много.

Что вы подразумеваете под "хозпомещениями"?

 

Далее - вы забыли про самое главное - гидрозоляцию, при любом дожде без неё в подвале будет "радость", а стоимость нормальной гидроизоляции довольно высока и сложна в исполнении.

 

Опять же - всё зависит от участка по сути, если повезло с грунтами и с грунтовыми водами то можно делать цоколь, причем бОльшую часть над землёй, если с грунтами не очень - смотреть что лучше и что дешевле в итоге. от размера участка многое зависит, а Рунделя участок большой, у меня тоже по сути, лишние строения не напряжно размещать, а если участок 3-4 сотки то там да, не развернешься.

[Looking]

Ясно, спасибо.

[Владимир30]

Подходит к концу оштукатуривание стен первого этажа известковым раствором с добавлением цемента, закрались сомнения: поверхность стен выведена в уровень, но имеет рытвины и специально созданные борозды в несколько мм, поверхность необработана теркой. Со слов работников, т.к. шпаклевать все равно надо в 3 слоя, то данные неровности и сама незатертая поверхность способствуют лучшей схватываемости шпаклевки со штукатуркой, и поскольку поверхность незатерта (читай, на нее не было давления при обработке теркой) то плоскость между маяками "не уходит", т.е. не вминается.

Насколько это правда? Еще раз напомню сама поверхность на высоту 3 м по уровню имеет отклонение не более 1-1,5 мм, т.е. перерасход шпаклевки не грозит.

[merlin666]

Насколько это правда? Еще раз напомню сама поверхность на высоту 3 м по уровню имеет отклонение не более 1-1,5 мм, т.е. перерасход шпаклевки не грозит.

 

ИМХО если не выглаживали - суть не давили на штукатурку, то в ней вполне могут оставаться воздушные поры и пузыри воздуха, что не способствует прочности штукатурки.

[gestov]

при затирке она не очень уплотняется, а если на сухо сейчас попробывать сгладить правилом? или она коловая получилась? сровняться то она сравняется шпаклевкой, но шпаклевка это не слой, это как раз таки фактура, более гладкая чем у Вас сейчас. шпаклевкой ничего не выравнивается, а придается гладкая, или декоративная фактура. в общем в итоге все будет хорошо, но штукатуры лентяи) если стену разбить на этапы, штукатурят они, а шпаклюют другие, вторые сильно бы ругались и подняли цену. но так как цена, я понял, за конечный результат неизменна, то ничего страшного.

[Владимир30]

при затирке она не очень уплотняется, а если на сухо сейчас попробывать сгладить правилом? или она коловая получилась?

 

Уже встала.

 

 

сровняться то она сравняется шпаклевкой, но шпаклевка это не слой, это как раз таки фактура, более гладкая чем у Вас сейчас. шпаклевкой ничего не выравнивается,

 

Это я понимаю, поэтому и указал, что плоскость стены практически в уровень. Не поздно ли затирать поверхность (штукатурке срок от 2 до 12 дней примерно).

 

 

штукатуры лентяи

 

Возможно, но что примечательно, сначала затирали (пара стен примерно), а потом перестали, объяснив как я указал выше.

Сколько стоит работа по шпаклевке в 3 слоя с промежуточными ошкуриваниями (именно столько, они говорят, придется проходить для создания гладкой ровной поверхности)? Хочу сравнить с их ценой. Им я пока шпаклевку не отдал.

 

ИМХО если не выглаживали - суть не давили на штукатурку, то в ней вполне могут оставаться воздушные поры и пузыри воздуха, что не способствует прочности штукатурки.

 

Чур меня.

[RoketMan]

пустот в штукатурке не будет если они ее нормально накидывали, от затирки пустоты не ликвидируются

главный вопрос, под что стены будут шпатлеватся? под краску или под обои? или др?

 

ЗЫ затирку делают либо сразу на мокрую либо никогда.

[gestov]

там не надо промежуточных ошкуриваний, шпаклевка, в вашем случае, "под обои" у меня стоила бы порядка 180 рублей, готовая. а уже колличество слоев покажет в процессе. но факт не менее 2х, а то и все 4) затирать то можно, но уже очень трудоемко. проще уже шпаклевать, а так увлажняете стену наносите раствор и куском пенопласта затираете.

[Rundel]

http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=2fmjdqiNxpQ

 

у кого есть ? нужно завтра на один день такая штука..

[Миша777]

сам сделай конструкция простейшея

[Rundel]

Миша777

некогда... времени щас воообще нету ..

[Рент]

Помогите с выбором эл.энструмента. Шуруповёрт? Сварочник инвертор? Спасибо.

[Владимир30]

главный вопрос, под что стены будут шпатлеватся? под краску или под обои? или др?

 

Под обои.

 

 

ЗЫ затирку делают либо сразу на мокрую либо никогда.

 

Этого и боялся, а смачивать хорошенько стену и свежим раствором затирать не вариант значит?

[Владимир30]

увлажняете стену наносите раствор и куском пенопласта затираете.

 

Не прочитал, когда вверху писал.

 

P.S. А что за пенопласт такой? Я в 2001-2003 гг. работал на предприятии на территории Бонзавода по изготовлению круглого и квадратного пенопласта (грязно-желтого цвета Ду 500, 500х500мм), его очень хорошо брали на полы бань и на изготовление терок и еще лучше на сеточные балберки, не о нем ли речь?

[gestov]

по сути любой, я беру обычно простой белый, вырезаю кусок, чтобы ухватить удобно... там фишка в том, что в отличии от дерева и твердого желтого, белый не задирает свежий раствор.

[RoketMan]

если под обои то забей на затирку

во первых как я уже писал затирать надо по свежаку, лишний раз мочить известковую штукатурку не советую (иначе бы ее можно было применять для наружных работ)

во вторых под обои достаточно в 2 слоя пройти Фюгеном и этого будет за глаза. Первый слой заполнит все углубления а второй даст общую гладкую поверхность, возможно местами придется пошкурить не без этого но сильно не увлекайся! И не забудь хорошо прогрунтовать до и после Фюгена!

[gestov]

хотел добавить, но не сам же шпаклевать будет)