Ветка про хардкорный оверклокинг или что получим

[iasvoboden]

Значит, размещаю информацию о своей водяной систему охлаждения. Она является далеко не образцовой, поскольку я люблю все делать по быстрому, не заботясь об эстетической стороне. Но главное прицип и функицональность. А именно то, что мы получаем благодаря водянке и оверклокингу в частности.

Итак у меня стоит barton 2500+ разогнанный до 3100+, то есть с 1833 до 2035 реальных мегагерц. Вы скажете, что это мало для оверклокинга. Да это мало, но материнская плата не позволяет больше. Пробовал запускать на 2310. Все запускается, но быстро нагревается чип мат платы так, что держать палец невозможно и машина перезагружается. Поставил дуть на него пока вентилятор, но не сильно помогает – водянка так и просится. Ничего обзаведусь еще ватерами, начну охлаждать и чип матери, а пока поподробнее.

Температура в комнате 31 градус по Цельсию, температура ядра проца 54 градуса, на поверхности 41 градус. Трогаю радиатор – чуть теплый, то же самое и про ватер.

Ватер zalman zm wb2 gold. Хороший но не настолько, насколько я думал. Оказалось, крепления за сокет там нет, нужны отверстия в мат плате, которых у меня нет. Пришлось в очередной раз проявить изобретательность и выдумать свое собственное крепление.

Подробнее о креплении:

Берется медная проволока, связывается концами чтобы получился круг. Круг изгибаем, чтобы получилась восьмерка. Несколько раз перекручиваем посередине, чтобы восьмерка была крепче. Ее мы и будем цеплять за зубцы сокета. Крутим центр восьмерки до тех пор, пока она не станет плотно прижимать ватерблок к сокету. Наверно, это понятно что одно кольцо восьмерки цепляется за зубцы на одной стороне сокета, другое кольцо – на другой стороне. Как поставить ватер. Ватер необходимо поставить так, чтобы он полностью закрывал резиновые круглые ножки на процессоре. Если ватер недостаточно давит на эти ножки, проц не запуститься, так как сработает защита от дурака – мать будет перезагружаться через каждую секунду и комп не загрузится, пока ватер не будет достаточно сильно давить на эти ножки. Надо усилить давление. Как? Я просто засунул под восьмерку деревянные клинышки. Можно найти ветку на улице или доску и сделать из нее клинья. Конечно, можно придумать и другие крепления, но если дома ничего нет кроме проволоки и перочинного ножа – и это сгодится!

Прилагаю фотку крепления. Извиняюсь за плохое качество фоток- но лучше не получились. фото1

Далее прилагаю фотку того, как шланги у меня заходят в корпус.

фото2

Как видите корпус у меня горизонтальный, и небольшой и всунуть туда водянку просто нереально, да и я люблю громоздкие вещи, они солиднее. Дыру в корпусе я вырезал сам, до дыры там была сетка. Края дыры обклеил скотчем, чтобы не повредить шланги.

 

Теперь фото радиатора и бачка с помпой.

фото3

Как видите радиатор – обычный автомобильный от печки, по верхнему черному шлангу, зажатому хомутом, вода поступает в бачок, и через белый шланг и уродливый белый переходник, вода поступает с ватерблока на радиатор.

Как я делал переходник. Имеем два трубки разного диаметр, один диаметр должен плотно сидеть на штуцере радиатора, второй быть где-то 8-10 мм, на этот второй мы натягиваем тонкий шланг от ватер (тот самый белый шланг). Значит переходник делается так: ножовкой делаем три пропила на торце большой трубки по 2 см длиной. Вставляем в этот конец с пропилами маленькую трубку, молоком бьем по зубцам, пока они плотно не будут прилегать к маленькой трубку, один зубец можно оторвать. Берем паяльник, олово, канифоль. Оловом заделываем дырки. Проверяем переходник под краном струей воды. Если течи нет, насаживаем на штуцер радиатора, предварительно снова создав на толстом конце переходника пропилы, как и раньше. Затем завариваем оловом снова. Теперь можно все олово замазать клеем, а лучше герметиком. Кстати, можно вообще ничего не паять а сразу замазывать щели герметиком. Он сохнет всего 1,5 часа. Поучился радиатор с припаянным\приклееным штуцером.

Ну вот, проверяем нет ли течи в радиаторе и в этом переходнике. Потом собираем все систему.

Как собирать. Помпа, погруженная в резервуар с жидкостью, качает жидкость в один штуцер ватерблока. (Надо подумать о переходнике с помпы на шланг к штуцеру ватера. Я сделал так: посколько у меня с ватером поставлялись три пары штуцеров, а белые шланги купленные в зоомагазине идеально подходят под эти штуцеры, я взял один из лишних штуцеров и прицепил его к шлангу, который идет от ватера, а поскольку с другой стороны он полый, я засунул в него резиновый шланг, который также была засонут другим концом в отверстие помпы. Таким образом на двух соединениях у меня все держится за счет законов трения. Возможно, кто-то скажет что это рисково. Не спорю. Но напор воды создаваемый помпой очень слабый, поэтому я не особо волнуюсь. Конечно, как будет возможность сделать\купить переходник от помпы к белому шлангу, я так и сделаю.) Из второго штуцера ватера, вода по еще одному белому шлангу поступает в первый штуцер радиатора, а из второго штуцера радиатора вода снова вливается в резервуар. Всего в целом в системе должно быть три шланга (если есть два нормальных переходника): от помпы к ватеру, от ватера к радиатору, от радиатора к резервуару.

Тестируем систему на газетке с целью проверки наличия течей, потом уже ставим в комп.

После удачной установки занимаемся разгоном.

Хозрасчет:

Магазин «колесо»

Радиатор медный– 500 руб

5 литров дистиллированной воды для резервуара – 38 руб

герметик -25 рублей

пара-тройка хомутов - 15 рублей

 

Зоомагазин в жилгородке

Помпа 650 лит\час – 350 руб

2 метра белого шланга – 80 рублей

 

Санрайз

Ватерблок - 1200 руб

 

Черный шланг в гараже может завалялся и всякие инструменты вроде ножниц по железу для вырезки дыры в корпусе – возьмите у соседа ежели своих нет.

Не помещает спирт или бензин – для обезжиривания поверхности перед герметиком.

 

Итого: 2208.

 

Что я получил от водянки. Пока я стабильно работаю на 3100+ вместо 2500+. Но при замене мат платы, или установив доп охлаждение на чип матери, я смогу спокойно держать 3200+. Ежели я куплю мать на чипсете via, то свой замобиленный проц с разлоченным множителем я смогу разогнать до 2500-2700 реальный мегагерц. По рейтингу это будет около 4000+. НО даже если я остановлюсь на 3200+, собрав водянку я получаю двойную выгоду. В первых 3200+ стоит в два раза дороже чем 2500+, след-но, моя прибыль 200 уе – 100 уе = 100 уе = 3000 руб – 2208 = =792 рубля. Учитывая, что теперь у меня есть водянка, которая не будет портиться каждый год как вентиляторы кулеров, я экономлю на том, что не буду больше покупать кулеры.

Итак, высокая производительно за низкую цену. Отличное, практически бесшумное охлаждение.

Как ведет себя вода? Я поднимаю частоты, а процу хоть бы что. А вот мат плата не выдерживает. Как сменю мать, тогда скажу рекордную частоту, которую выдержит проц.

 

Итоги: я получил удовольствие и кое-какие производственные травмы: радиатор свалился на ногу. Но ничего нога заживет, а менеджеры теперь будут всегда в пролете, ибо я буду брать дешевые процы и делать их дорогими. Прошу высказываться.

 

PS. Пускай эта ветка будет пристанищем для Оверов – людей, которые находят удовольствие в получение халявы. Нам есть чем гордиться. Будем меняться мнениями, системами, чертежами. Создадим клуб единомышленников.

[SNaga]

iasvoboden

Ты не эстет! Я бы потратил время но сделал бы более приличное на вид охлаждение, воопервых крепление ватерблока, брррр))))) надо как то решать)

)) как вариант взять крепление от стандартного радиатора и дорабатывать его. во вторых вырезанная дырка, пройди края напильником а потом поставь гриль. Разширительный бачок - купи аквариум литров на 15 он обойдётся в рублей 100, ато твой бачок какойто несолидный на радиатор поставь 2 120мм кулера с пониженными оборотами - резко возастёт эффективность. В воду добавь антифриза 20-30% с антиоксидными присадками, это продлит жизнь всей водянке. И сделай чёнить с этим переходником)))) ато он шибко страшный.

А вообще клёво)

[iasvoboden]

@Snaga Ты прав. Вначале вода вообще почти не грелась, а сейчас ядро 56, rt1 - 46,

а радиатор стал горячим. Думаю надо действительно завести емкость литров на 15. А вообще долго же вода нагревалась - часа 4! Вот кулеры не хочу ставить на радиатор, они шумят, может объем воды это компенсирует?

 

Ты не эстет!

Да, я сразу сказал, что не эстет.

 

А где этот антифриз брать с присадками? Он так и называется антифриз?

 

Переходник я конечно со временем доведу до ума. Главное в двое суток уложился со сборкой и теперь не парюсь с этими брандовыми кулерами.

[SNaga]

iasvoboden

Антифриз мона купить на любом авторынке))) только бери хороший, почитай чё на нём написано.

А кулеры шуметь НЕ БУДУТ я же сказал поставь на пониженные обороты, просто заместо 12V подключи 7V, это ОЧЕНЬ просто, проссто снимешь с кулеров пластиковые розетки и подключишь к молексам красный к +12 а черный к +5. Если посавить два таких кулера с двух сторон результат отличный!!! а продавали ети кулеры в радиотехническом магазе рядом с АГТУ недалеко от остановки.

[iasvoboden]

@Snaga, Student, xctJoker

В общем, дела с разгоном обстоят так. Я уже неоднократно упоминал как я недоволен своей материнкой по нескольким причинам. Но возможно кое в чем виноват блок питания, а не плата.

Значит, стабильно сижу на 3100+, вольтаж на проце 1,65, ставил и 1,70 но это не помогло от перезагрузок. Перезагрузки наблюдаются в prime95 при прогоне tortune test. Сначала думал может виновато охлаждение, ведь температура почти достигает критической - то есть той, что установлена в биосе на перезагруз. ОДнако, раньше она достигала на 3 градуса больше этой температуры прежде чем начинался перезагруз. Я подумал, что причина может в блоке питания, а тут я еще на днях мультиметр прикупил. В общем, подключил его к молексу и меряю напругу. Максимальная напруга 11.76, минимальная 11.69. А так вообще держится 11.75 в легких приложениях.

Заметил, что за несколько секунд до перезагрузки в tirtune test вольтаж падает до 11.68. Это ли корень зла? Блок питания?

Может быть это также причина того что мать не держит большую частоту шины чем 184?

 

@SNsaga

А кулеры шуметь НЕ БУДУТ я же сказал поставь на пониженные обороты, просто заместо 12V подключи 7V, это ОЧЕНЬ просто, проссто снимешь с кулеров пластиковые розетки и подключишь к молексам красный к +12 а черный к +5

Можно прояснить кое-что?

1) Оба вентилятора цеплять в один молекс или к двум молексам?

2) НА вентиляторах 3 провода: черный, белый и красный. Куда цеплять белый?

3)+ 12 - это желтый разьем на молексе?

4) +5 это какой разъем на молексе?

 

Антифриз мона купить на любом авторынке))) только бери хороший, почитай чё на нём написано.

А что должен быть какой-то особый?

[iasvoboden]

похоже оверклокеры пропали

[student]

iasvoboden

Нуу... с напряжениями паршиво, для номинала еще туда сюда, а для разгона можешь и мамку заоодно прикончить.

У меня на старом инвине PowerMan 300Вт, напруга проседала всего лишь до 11,9, но вот что странно, при замене его на TT W008RED 420W DuaL Fan +Apfs, разгон увеличился, да и система наконец стала постабильней.

по поводу перегрева

1) Что у тебя за термопаста? Рекомендую КПТ-8 или термал гриз от Залман, чуть лучше, но ненамного.

2)Посмотри на подошву радиатора процессорного кулера, возможен перекос либо плохо отшилифованное основание, что тоже плохо. В мой, можно как в зеркало смотреться

3) Незнаю что у тебя за охлаждение на северном мосту, свое поменял, стоял фирменный абитовский активный кулерок, та еще дрянь. Шуму от него, гада, а толку ноль! Короче заказал в Комп.Лавке залмановский пассивный радиатор на чипсет, сейчас ненарадуюсь, темпа упала на 8-10 градусов, системник неслышно теперь вообще. На южный тоже приклеил радиатор, но этот попроще, с древней видяхи оторвал.

 

 

По поводу шины в 184, не факт что мамка виновата или БП. На моей системе разгонялся не один бартон, для проверки, итого 2200Мгц средний результат, были и 2300 которые проходили прогон в Прайме и S@M часов по десять. Но мой процессор отказывается работать на шине выше 183, ессно множитель блокирован. Что я только не менял, да все... Кроме проца, в общем дело в нем, у меня во всяком случае.

Поспрашивал в форумах, такое бывает хотя и нечасто.

К сведению, поменял три разные мамки, кучу оперативы, в т.ч. пробовал и на Хипер Икс от кингстон, БП мажорный ... Короче поменяй БП, для начала, если нет денег то лучше подкопи и купи подороже, он у тебя надолго останется.

З.Ы. Может у тебя есть друзья готовые махнуться процами? Бартонами конечно, комиссионные от меня гарантирую Не все же разгоняют..

 

Для вентиляторов, купи в Элекоме переменное сопротивление, сам там покупал, впаяй его в красный провод кулера. Черный - земля, белый - тахометр, красный -12В. Там есть ручка для регулировки сопротивления, соответственно будут меняться обороты карлсона. Паяй к двум любым штырькам, хорошенько все заизолируй.

Или еще вариант, скачай программу спид фан, там можно регулировать обороты программно, правда не всех..

http://www.overclockers.ru/softnews/19086.shtml

[student]

По поводу во. Молодца, главное не останавливайся на достигнутом. Должно получиться что то вроде этого

http://3dnews.ru/cooling/3d-galaxy-3d-aurora/

[iasvoboden]

@student

1) Термопаста стоит залмановская, та что шла вместе с ватерблоком - белого цвета, по консистенции похожа на алсил-3, которую я юзал до ватерблока с титановским кулером. Жалею что мало намазал, но снимать крепление ватерблока неохота, так как - гиморой снова крепить его.

2) перекоса кулера не может быть, потому что не кулер, а ватерблок стоит, хотя теоретически перекос может быть - подошва ватера большая и закрывает собой весь сокет - с другой стороны, как я объяснял при плохом прижиме проц вообще отказывает стартовать, поэтому у меня нет причин считать, что ватер сидит плохо. Также это подтверждается тем, что вначале температура довольно низкая несколько минут после запуска компа - на поверхносте проца - 41, на кремнии - 43. Через некоторое время становится 49 и 53 соответственно. Естественно разгон до 3100+. Радиатор греется, на нем не стоят кулера, буду увеличивать объем воды до 10-15 литров.

3) Как приедут ватерблоки заменю дурацкий радиатор на чипе мат платы на ватерблок.

Блок питания надо менять однозначно. Но пока я думаю сначала поменять мать на kt-880. И тебе советую. И не слушай всяких умников, которые хвалят nforce2 и опускают via. Самые крутые оверклокеры на www.rom.by, на них и ориентируйся, а не на всяких пацанов-менеджеров, которые только впаривать умеют.

Думаю, твой проц может и на 200 шине работать. Ты пробовал другие чипсеты? ТОт же самый kt-880? Поробуй, а потом скажешь.

Кстати, хочу тебе сказать, что мой проц тоже старует на 184 шине, но винды не грузятся, если в бивисе выставить большую шину. НО обход этому есть. Прежде всего замобиль проц. Как замобилишь, запускай из под виндов утилиту: CG-NVNF2, из под нее сможешь менять шину из под виндов. И я могу до 213 ставить шину, но мать не выдерживает, греется ее чипсет.

[student]

Думаю, твой проц может и на 200 шине работать.

Может, при напряжении 2,2Вольта, дело в проце, нфорс второй отличный чипсет, на 183 без проблем работает в прайме часов по 10, больше не гонял, мне и этой надежности хватает за глаза. Шину из под виндов может менять уйма прог,8rdaCore например.

Пробовал, у друга такая, но ему до разгона пох.. Офисный комп.. Думаю проц менять, дело 100% в нем.

[iasvoboden]

@student

Жаль, что тебе не повезло с процем. Но думаю трудно тебе будет его поменять даже за доплату, мне вот никто материнку поменять не хочет или хотя бы БУ продать, а с процем это еще труднее.

 

Для вентиляторов, купи в Элекоме переменное сопротивление, сам там покупал, впаяй его в красный провод кулера. Черный - земля, белый - тахометр, красный -12В. Там есть ручка для регулировки сопротивления, соответственно будут меняться обороты карлсона. Паяй к двум любым штырькам, хорошенько все заизолируй.

ОБъясни получше что к чему паять. Ничего не понятно.

Кстати у меня на кулере от титана есть спец планка, которая вставляется в свободный писиай слот, на ней келесико которое может регулировать обороты кулера. От это планки отходят два провода, один втыкается в разъем мат платы для кулеров, другой провод имеет раъем для разъема на проводе кулера. Вот собственно это планку я и могу задействовать, проблема только в том, что минимальные обороты будут где-то 2000-2500. По-моему это многовато, в том плане что шума будет много. Надо гле-то 1000-1500 оборотов, чтобы шума не было.

 

У меня в прайме не будет вылетать только на 166 шине и то я не уверен.С разгоном точно будет вылетать. Надо охлаждение до ума доводить. Мерил температуру радиатора - достигает 46 градусов при полной загрузке проца, что по-моему многовато.

[student]

iasvoboden

Для начала все же попробуй скачать спидфан, если с ним не получиться тогда пиши, постараюсь сфоткать, что да как..

[iasvoboden]

@student

Попробовал спидфан на одном вентиляторе, который я поставил на обдув чипа мат платы, в общем скорость вращения не уменьшилась. На том кулере, что с планкой не пробовал, но думаю, результат будет тот же.

Сделай фотки, если не трудно.

[student]

Nem Ratasaev

такая тема уже была! надо было там писать

Тема была про твою мифическую СВО, которая охлаждает проц ниже комнатной температуры, парень создал тему про оверклокинг в целом, а не только про создание ВО.

у меня такой проц у него максмальая фронталка 232 Мхз

Поздравляю, не секрет, что за оператива?

[ANGEL]

Nem Ratasaev

спокойней.

ТЫ случайно не ГАишником работаешь? они такие же нервные, или продавцом

[<<<D@N>>>]

Nem Ratasaev

3100+ ??? интересно чё за мать? вижу что элитгруп, выкинь его. чип nFORCE? или всё же VIA

присмотрись , отчетливо же видно что Солтек мать

 

to all меня с недавнего времени заинтересновали Термоэлектрические модули

на металлическом основании(ТЭМО), сталкивался ли кто с этми ?? читал что раньше их использовали для охлаждения процессора , почему же сейчас этим почти никто не интересуется ? что в этом такого нереального ? Понятное дело конденсат, понятное дело нужен хороший БП , а лучше отдельный БП, понятно что корпус должен хорошо проветриваемым быть, неужели эти вещи останавливают ?? это же на много интереснее и эффективнее водянки, или я ошибаюсь ? вот тут пару ссылок выложу , кому интересно почитают думаю

первая ссылка

вторая ссылка

третья

 

думаю что вполне реально своими руками сделать относительно дешевую и в то же время эффективную , да и практически бесшумню систему охлаждения

 

ваши мнения на этот счет плиззз....

[student]

<<<D@N>>>

 

Для элемента пельтье нужен не просто мощный БП, а очень мощный, с раздельной стабилизацией по каналам +5/+12В, да еще что бы каналов +12В было не менее 2-х,3-х. Где то 200 - 250 убитых енотов ты за него отдашь, сам элемент стоит не меньше да и найти его сейчас проблемно, почти не продают. Потом, смысл этого элемента разгон проца и тишина в комнате. С первым он еще кое как справляется, а вот со вторым хуже чтобы отводить тепло нужно

 

Ну а плюс к этому, термоэлектрические модули нуждаются в охлаждении. Нужно как можно лучше охлаждать горячую сторону элемента Пельтье, чтобы температура на холодной стороне была как можно ниже. Причём, кулеру, установленному на термоэлектрический модуль, придётся выполнять двойную работу - охлаждать суммарную выделяемую мощность процессора и элемента Пельтье, что может быть в два раза больше, чем мощность одного процессора. То есть, в паре с TEC придётся использовать дорогой и качественный воздушный или водяной кулер, который, возможно, так же будет громко шуметь.

 

Шум, причем ты не сможешь использовать этот элемент для охлаждения видеокарты.

 

Мой тебе совет, лучше собери СВО. У товарища недавно собирали СВО на два процессора + GPU видеокарты. Вот это вещь, температура процессоров не более 40, причем они у него зверско разогнаны, видеочип R350 от 9800 Про стал в два раза холоднее, а главное тихо. Немецкая помпа Eihem качает 600 литров в час, шум от нее не слышен совершенно,вернее его нет вообще, единственная проблема, то что эта СВО не очень хорошо помещается в обычный Миди Башня корпус. Точнее помещается, но впритык.

 

Теперь думаю собрать подобную:

 

Силиконовые шланги не вопрос

Радиатор, помпа, штуцеры и прочая мелочевка продается без проблем.

Вопрос с водоблоками, на чипсет и видео куплю готовые от термалтейка, а вот с процессором вопрос.

Присматривался к IH Niagara и Залмановскому водоблоку, оказалось лажа. У первого посредственная производительность и надежность крепления, у второго случаются протечки т.к. прогнивает со временем, здесь залман облажался.

Думаю сделать самому, найти листовой меди, плексиглаз и фрезеровщика, отдать ему чертежи и все проблемы...

Сейчас пока ищу корпус, думаю заказать Башню от Инвина Q2000.

[Nem Ratasaev]

Тема была про твою мифическую СВО, которая охлаждает проц ниже комнатной температуры, парень создал тему про оверклокинг в целом, а не только про создание ВО.

ты же видел видео??? смотрите и ищите

 

Поздравляю, не секрет, что за оператива?

DDR16))) а причём тут оператива

 

ANGEL

спокойней.

ТЫ случайно не ГАишником работаешь? они такие же нервные, или продавцом

 

 

нет сисадмином

[<<<D@N>>>]

student

Для элемента пельтье нужен не просто мощный БП, а очень мощный, с раздельной стабилизацией по каналам +5/+12В, да еще что бы каналов +12В было не менее 2-х,3-х. Где то 200 - 250 убитых енотов ты за него отдашь, сам элемент стоит не меньше да и найти его сейчас проблемно, почти не продают. Потом, смысл этого элемента разгон проца и тишина в комнате. С первым он еще кое как справляется, а вот со вторым хуже чтобы отводить тепло нужно

я обдумывал немного по другому сделать

взять отдельный (пусть и средненький) БП

элемент этот стоит от 320р (в зависимости от кол-ва заказанного) до 870 самой дорогой который может понадобиться, думаю хватит вполне рублей так за 470-550 р , а дальше делать все ручками )

цены брал тут думаю можно найти и дешевле

 

Шум, причем ты не сможешь использовать этот элемент для охлаждения видеокарты.

тут ты как мне кажется ты не прав

1. есть уже видео карты использующие такое охлаждение

2. если ты не будешь требовать от элемента -20 градусов , то и греться он сильно не должен , а следовательно и охлаждения ему надо будет такое

в общем спорить думаю пока не стоит , я решил всетаки это заказать и поэксперементировать, 1000р не жалко на такое ))

[student]

Nem Ratasaev

ты же видел видео??? смотрите и ищите

Ага, видел, у Спилберга получше будет..

 

<<<D@N>>>

Ты нашел за 1000 рублей? Странно, где если не секрет?

[<<<D@N>>>]

student

про цены я уже писал, сам элемент стоит от 320 р и выше (смотри пост 21) , 1000р я сичтаю что будут максимальные затраты (т.к. блок питания и куллер я и так найду , но мало ли что ))

а цены я брал вот с этого сайта, , хотя думаю что найти можно будет и дешевле, вплотную этим не занимался пока , да и смысла на данный момент нет, не на поток же ставлю ))

термоэлектрический модуль Пельтье не такая уж и редкость на самом деле, так как во многих отраслях он уже активно применяется

[Nem Ratasaev]

student

знаю, качество так себе..

да чё тут ваще лавить? сидите себе

и обсуждайте кто круче. всё равно

никто в этом городе

не сделает водянку лучше.

 

а я посмеюсь над фотками!

 

 

 

iasvoboden

побольше фоток!!!

 

ЗЫ) смех да и только.

ЗЫ") как же интересно так получается что температура тела,

у нас бывает ниже температуры воздуха??

смешные вы...

[iasvoboden]

@student

Мой тебе совет, лучше собери СВО. У товарища недавно собирали СВО на два процессора + GPU видеокарты. Вот это вещь, температура процессоров не более 40, причем они у него зверско разогнаны, видеочип R350 от 9800 Про стал в два раза холоднее

ИНтересно как это у него такая температура? У меня в комнате сейчас +32, температура кремния +54, поверхности проца +52. Разница в 2 градуса говорит о хорошем теплообмене, то есть я исключаю плохую посадку ватера на процессор. Радиатор вы видели на картинках, так вот я повесил на него один 80 мм бесшумный кулер, больших размеров тихих я не нашел. В среднем, обдув радиатора кулером дал -6 градусов. Полагаю, если повесить еще один, температура уменьшится еще на 4-6 градусов. Заметил, что сильно нагревается корпус системного блока, раньше около решетки висел вентилятор на выдув, теперь там дыра, и также ватер вместо второго вентилятора. Все это влияет на теплообмен внутри корпуса. Возможно стоит вентилятор обдувающий чип мат платы поставить на выдув из корпуса. Также конечно нужно увеличить емкость воды до 15 литров.

Я все ломаю голову над причиной перезагрузок. При разгоне проца выше 171 по шине появляются перезагрузки. Сначала я думал может стоит поднять напряжение на проце, поднял, но это не помогло, проц только сильнее стал греться. Склонен думать, что виновата мат плата или блок питания. По показаниям мультиметра вместо 12 вольт у меня 11,68, а утилита от платы показывает вообще 11,5 вольт. Может ли причиной перезагрузки быть низкое напряжение на винчестеры? Потому что та же утилита показывает правильно напряжение на процессор, соотвестствующее выставленному в биосе.

 

@nem ratsaev

Я понимаю, почему твоя ветка не стала популярной. Ты общаешься на понтах, а люди это не любят.

 

@всем

через трое суток шланги из белых превратились в желтые, а в банке с водой появился какой-то белый осадок. Вода кстати довольно быстро испаряется и нагревается так, что появляется конденсат на верхней крышке и выше уровня воды.

[iasvoboden]

@DON

Я зашел на сайт, который ты указал, и меня удивила цена на пельтье 406 рублей - это низко. Один человек, продающий эти

элементы через сайт оверклокеров заламывал 800 рублей за элемент. Ты уверен, что то, что ты указал -это для компа, а не чего-то другого?

[student]

iasvoboden

ИНтересно как это у него такая температура?

Оччеень хорошие водоблоки(такие у нас хрен найдешь, в т.ч. и под заказ)+нормальный радиатор, заметь не автомобильный, со 2-я 120мм вентилями, помпа эйхеим на 600 реальных литров в час. Да и чего тут удивляться, почитай обзоры на тех же модлабс, там есть стресс тестирование уймы водоблоков на 100/200/300 Вт. Так при мощности 100 Вт, водоблоки редко нагревались выше 40 цельсия...

температура кремния +54, поверхности проца +52.

Чем ты это померил? Пальцем ядро потрогал? То же самое и с поверхностью, ты что снял радиатор и стал мерить температуру "поверхности теплораспределительного покрытия ядра" какими то подручным средствами?