Выбор радиаторов отопления

[Recruit2]

@merlin666, но твои запись принял во внимание, у мамы газовое котловое отопление, трубное. буду разбираться т.к. не вникал когда делали мастера...про тактовку понял проверю.спасибо

[merlin666]

наши двухконтурники - позволяют электронно уменьшать давление газа на минимум и максимум. Может там неправильно сделано, но работает.

 

 

так двухконтурники сажают не только на современные полипропилены, но и на ТРУБНОЕ отопление. Как выход бюджетный. Отопление проведено давно, отлично работает, но меняют котлы. С промывкой и подобными делами. Я написал про такие варианты.

 

Ни ни, в паспорте есть два значения давления газа - ДО клапана и ПОСЛЕ клапана, вот давление ДО клапано должно быть не ниже определённого, давление ПОСЛЕ клапана - может регулироваться програмно, я себе сам газовый котёл в прошлом цеху ставил, намаялся с водяными манометрами

[Recruit2]

Ясно, друг друга не поняли. Хотя вот мне сегодня буквально написал человек с форума - проблема с ЦО, холодные батареи - как одна из причин - соседи сверху нафигачили кучу секций радиаторов (без всякого расчета и без изменения проекта дома и смесительного узла в подвале), и теперь у человека на 1 этаже радиаторы холодные и в комнатах холодно. 

нужно понять что за система установлена, откуда подача, из написанного не понятно. если есть подробности можно сообщя разобраться и помочь

[AMA3OH]

так я не предлагал краником зажимать, давление в системе газообеспечения - задают газовики, замеры производили - нормуль. И производители котлов - тоже ставят защиту от дурака.

[Sonauto]

У меня дом по технологии "Теплый дом" 97 м2. Утепление 50мм пенополистиролла с двух сторон. Установлено сейчас 59 секций батарей 500/80. Поставил программируемый термостат. Котел двухконтурный 24 кВт. Электронно убавил мощность горелки до 75%, поднял температуру теплоносителя до 65 град., установил на термостате 24 град, гистерезис +-0,2 град. В итоге получил 35 мин. работы котла и 1ч 45 мин. отдыха. Оплата составляет 1100-1200 руб. в месяц за газ. В планах поставить еще 10 секций (писал выше, что купил ОАЗИС), т.к. есть "холодный коридорчик" (7м2, но с окном 2м.), который хочу сделать теплым.

В ближайших планах по отоплению - поставлю косвенник. По дому - утепление снаружи еще + 50мм. Крыша утеплена 300мм.

[merlin666]

нужно понять что за система установлена, откуда подача, из написанного не понятно. если есть подробности можно сообщя разобраться и помочь

 

У них ЦО, ОБЫЧНО в системах с центральным отоплением подача по трубам идёт на верхний этаж, и раздача идёт сверху (на верхних этажах самые большие теплопотери, из за ветра и крыши) до первого этажа. т.е. первый этаж по сути получает меньше всего тепла.

 

Это не страшно, если система отопления сделана по проекту, но у нас же в 99% квартир так - делаем ремонт, меняем стояки отопления, прячем их куда подальше (в стены желательно), а они же металл, нафик металл - сложно, дорого и грязно его варить, режем резьбу и фигачим металлопласт (в лучшем случае, и хорошо если  32), а то и 20 трубой сделаем - она ж удобнее. И давайте вфигачим секций побольше, холодно жеж у нас, и кранчик на подачу - а вдруг жарко станет, а байпас - а что это и зачем?

 

Вот так делается, а потом начинаются жалобы - а у нас холодно, и т.д. 

[merlin666]

У меня дом по технологии "Теплый дом" 97 м2. Утепление 50мм пенополистиролла с двух сторон. Установлено сейчас 59 секций батарей 500/80. Поставил программируемый термостат. Котел двухконтурный 24 кВт. Электронно убавил мощность горелки до 75%, поднял температуру теплоносителя до 65 град., установил на термостате 24 град, гистерезис +-0,2 град. В итоге получил 35 мин. работы котла и 1ч 45 мин. отдыха. В планах поставить еще 10 секций (писал выше, что купил ОАЗИС), т.к. есть "холодный коридорчик", который хочу сделать теплым.

В ближайших планах - поставлю косвенник.

 

У тебя получается - мощность котла 17 кВт, а реальная продолжительная требуемая мощность 5 киловатт. Ну и нафига те такой мощный котёл? Тебе на 10 кВт котла выше крыши, даже с учетом продолжительных холодов, а работать он будет лучше, тактовать не будет, КПД повыше будет, да и стоили раньше они прилично дешевле.  Конечно, пока требуется проточное изготовление горячей воды - то 24 кВт необходимость (а то и больше), но в таком случае или косвенник поставить (с циркуляцией, если предусмотрено), или отдельную колонку киловатт на 30.

[AMA3OH]

 

 

дом по технологии "Теплый дом" 97 м2

Тогда у мну на работе Коттедж трехкомнатный. 52,5 м² . Двухконтурник Навиен-24 коаксиалка. Регулировка по комнатной температуре +25°С. Отлично пашет. Расход газа 120-150 м³ в месяц. считай даром. всегда очень тепло. Не говорите, что жарко - пациентам надо раздеваться. 

Зато в любое время - хоть в морозы, хоть в потепление - одна и та же температура. 

Летом - в каждой комнате по сплитухе - девятки - две и одна семерка.

[Recruit2]

У них ЦО, ОБЫЧНО в системах с центральным отоплением подача по трубам идёт на верхний этаж, и раздача идёт сверху (на верхних этажах самые большие теплопотери, из за ветра и крыши) до первого этажа. т.е. первый этаж по сути получает меньше всего тепла.

 

Это не страшно, если система отопления сделана по проекту, но у нас же в 99% квартир так - делаем ремонт, меняем стояки отопления, прячем их куда подальше (в стены желательно), а они же металл, нафик металл - сложно, дорого и грязно его варить, режем резьбу и фигачим металлопласт (в лучшем случае, и хорошо если  32), а то и 20 трубой сделаем - она ж удобнее. И давайте вфигачим секций побольше, холодно жеж у нас, и кранчик на подачу - а вдруг жарко станет, а байпас - а что это и зачем?

 

Вот так делается, а потом начинаются жалобы - а у нас холодно, и т.д. 

в панельных "современых" домах подача снизу из-за этого сразу потеря на радиаторах, если алюминиевые или биметалл первые две секции огненные остальные еле теплые. ты же мерил тепловизором 

а вот в старых дамах сверху.

про пластик это  просто уродство полное, так еще слесаря осмеивают тех кто применяет 32 размер

тобой описана ситуация которая возникает после работы слесаря двоищника))))

[merlin666]

в панельных "современых" домах подача снизу из-за этого сразу потеря на радиаторах, если алюминиевые или биметалл первые две секции огненные остальные еле теплые. ты же мерил тепловизором 

а вот в старых дамах сверху.

про пластик это  просто уродство полное, так еще слесаря осмеивают тех кто применяет 32 размер

тобой описана ситуация которая возникает после работы слесаря двоищника))))

 

Не, у меня квартира в девятиэтажке, 87 по моему года постройки, там подача сверху.

Но опять же - я в МКД не сильно спец, нельзя быть везде знатоком

 

И да - у меня не тепловизор, у меня ИК термометр До тепловизора я не дорос финансово

[Recruit2]

Не, у меня квартира в девятиэтажке, 87 по моему года постройки, там подача сверху.

Но опять же - я в МКД не сильно спец, нельзя быть везде знатоком

 

И да - у меня не тепловизор, у меня ИК термометр До тепловизора я не дорос финансово

извиняюсь, попутал с RocketMan

[Sonauto]

У тебя получается - мощность котла 17 кВт, а реальная продолжительная требуемая мощность 5 киловатт. Ну и нафига те такой мощный котёл? Тебе на 10 кВт котла выше крыши, даже с учетом продолжительных холодов, а работать он будет лучше, тактовать не будет, КПД повыше будет, да и стоили раньше они прилично дешевле.  Конечно, пока требуется проточное изготовление горячей воды - то 24 кВт необходимость (а то и больше), но в таком случае или косвенник поставить (с циркуляцией, если предусмотрено), или отдельную колонку киловатт на 30.

Да, согласен, что мощность с запасом. На момент покупки котла, европейцы все были от 24кВт, а корейские побоялся взять. Мощность легко регулируется. Я, однажды, убавил ее так, что котел не мог нагреть теплоноситель до требуемой уставки. Посторил гараж, баню. Есть мысли их отапливать. Сейчас я подобрал режим, при котором котел не тактует по отоплению. Но есть вопросы по ГВС. Вот планирую интегрировать в систему косвенник. Отсюда есть у меня вопрос. Планирую использовать косвенник помимо основной функции подготовки ГВС еще и как аккумулятор, т.е. врезать еще циркуляционный насос, который будет включаться при срабатывании комнатного термостата, который отключает полностью котел. Т.е. второй циркуляционный насос, пока отключен насос котла, будет гонять теплоноситель по системе, поддерживая батареи в теплом состоянии, т.к. за почти 2-х часовой простой между включениями котла, они остывают полностью. Вот тут возникает ряд вопросов: насколько просядет температура воды в бойлере (у насоса 3 скорости, можно регулировать), что останется для ГВС? Увеличится пауза между включениями котла, но насколько времени и денег в конечном итоге, увеличится продолжительность его работы, т.к. нужно будет опять греть остывший бойлер...Ну и ряд еще аналогичных вопросов...

Данные мысли имеют смысл или все-таки овчинка выделки не стоит?

[AMA3OH]

второй насос с байпасом. А стоит ли такое заморачивать?

У тебя двухконтурник не оборудован режимом "комфорт"? Когда в ГВС всегда поддерживается нужная температура?

[Sonauto]

второй насос с байпасом. А стоит ли такое заморачивать?

У тебя двухконтурник не оборудован режимом "комфорт"? Когда в ГВС всегда поддерживается нужная температура?

Заморачивать совсем не сложно. Я уже "замутил" теплообменник из нержавейки, который немного подогревает ледяную воду перед входом в дом.

У меня котел с мод. горелкой. Он может поддерживать температуру, но все "прелести" ГВС от двухконтурника известны. Хочется от них уйти.

[merlin666]

Да, согласен, что мощность с запасом. На момент покупки котла, европейцы все были от 24кВт, а корейские побоялся взять. Мощность легко регулируется. Я, однажды, убавил ее так, что котел не мог нагреть теплоноситель до требуемой уставки. Посторил гараж, баню. Есть мысли их отапливать. Сейчас я подобрал режим, при котором котел не тактует по отоплению. Но есть вопросы по ГВС. Вот планирую интегрировать в систему косвенник. Отсюда есть у меня вопрос. Планирую использовать косвенник помимо основной функции подготовки ГВС еще и как аккумулятор, т.е. врезать еще циркуляционный насос, который будет включаться при срабатывании комнатного термостата, который отключает полностью котел. Т.е. второй циркуляционный насос, пока отключен насос котла, будет гонять теплоноситель по системе, поддерживая батареи в теплом состоянии, т.к. за почти 2-х часовой простой между включениями котла, они остывают полностью. Вот тут возникает ряд вопросов: насколько просядет температура воды в бойлере (у насоса 3 скорости, можно регулировать), что останется для ГВС? Увеличится пауза между включениями котла, но насколько времени и денег в конечном итоге, увеличится продолжительность его работы, т.к. нужно будет опять греть остывший бойлер...Ну и ряд еще аналогичных вопросов...

Данные мысли имеют смысл или все-таки овчинка выделки не стоит?

 

Ну как те сказать... Первое - у тебя какой режим работы отопления по температуре? (подача?).

По сути ты хочешь сделать бак-теплоаккумулятор с возможностью отбора накопленной воды. Идея имеет место на жизнь, идеально это всё будет работать если ты купишь косвенник с двумя теплообменниками (например Drajice NTRR).

 

НО! Алгоритм работы должен быть такой - котёл греет воду в баке до установленной температуры, т.е. термостат комнатный ты от котла отключаешь, и подключаешь к котлу термостат в баке. Котёл греет бак при помощи своего цирк насоса.  А комнатный термостат у тебя управляет включением-отключением циркуляционника который установлен на систему отопления. 

Т.е Алгоритм такой - котёл греет воду в бойлере, нагрел - отключился, воду ты потребил - котёл подогрел, в систему отопления тепло ушло - котёл подогрел.

 

Циркуляционник на отоплении включается и выключается (в идеале конечно регулировать его скорость, но это ПЧ надо и ПИД регулятор, зато можно офигенски температуру поддерживать, или при норм настройке можно на самом циркуляционнике переключать скорости внешним реле с термостата) по сигналу термостата комнатного, надо тепла - цирк включился и начал гонять теплоноситель, охлаждая бак и давая тепло в дом.

 

Единственное надо думать про гидравлическую схему... Чтоб котёл не грел радиаторы когда греет бак. Идеально конечно вообще разделить контура нагрева и отбора, но нужен бак с двумя теплообменниками, хотя если прикинуть в цене обвязки - он может быть дешевле чем крутить обратные клапана, или просто клапана на систему.

[merlin666]

ДА! Самое главное! Это всё будет работать, если температура подачи не выше 70 градусов! Теплоноситель в баке - максимум 80-85 градусов, температура подачи в СО будет максимум 70 градусов (там дельта по теплообменнику примерно 15-20 градусов тоже).

[Sonauto]

Ну, значит в правильном направлении думаю. Спасибо за уточнения. Я акцент сместил именно на отопление, а ГВС немного во вторую очередь, т.к. дома купаются только дети, мы с супругой предпочитаем баню. Большого водоразбора нет. А вот проблема, чтобы просто умыться или руки сполоснуть теплой водой, а при этом подрубается котел и пока горячая вода до тебя дойдет, 5 раз уже холодной водой умоешься. Мне нормально, а детям нужно теплую. Чуть дернешь кран с горячей водой и сразу котел врубается.

Хочу косвенником убрать все эти паразитные включения котла и поддержать отопление в момент сработки комнатного термостата. Технически как реализовать я продумаю.

Про температуру в курсе. Баки эмаль - не держат свыше 80-85 град. А на титан или нержавейку у меня не хватит средств. Может, сам сварю...подумаю еще, посчитаю трудозатраты и финансы.

[merlin666]

Ну, значит в правильном направлении думаю. Спасибо за уточнения. Я акцент сместил именно на отопление, а ГВС немного во вторую очередь, т.к. дома купаются только дети, мы с супругой предпочитаем баню. Большого водоразбора нет. А вот проблема, чтобы просто умыться или руки сполоснуть теплой водой, а при этом подрубается котел и пока горячая вода до тебя дойдет, 5 раз уже холодной водой умоешься. Мне нормально, а детям нужно теплую. Чуть дернешь кран с горячей водой и сразу котел врубается.

Хочу косвенником убрать все эти паразитные включения котла и поддержать отопление в момент сработки комнатного термостата. Технически как реализовать я продумаю.

Про температуру в курсе. Баки эмаль - не держат свыше 80-85 град. А на титан или нержавейку у меня не хватит средств. Может, сам сварю...подумаю еще, посчитаю трудозатраты и финансы.

 

К краньям две трубы подведены на ГВ? Если нет - не сделаешь циркуляцию... 

И да - дешевле купить  я уж считал.

[AMA3OH]

проблема, чтобы просто умыться или руки сполоснуть теплой водой

не забудь про возможность развития возбудителей в бойлере и ГВС при эксплуатации при пониженных температурах.

 

так для ознакомления

[merlin666]

не забудь про возможность развития возбудителей в бойлере и ГВС при эксплуатации при пониженных температурах.

 

Там ниже 60 градусов не будет. А выше - дохнут все.

[Sonauto]

К краньям две трубы подведены на ГВ? Если нет - не сделаешь циркуляцию... 

И да - дешевле купить  я уж считал.

 

Две трубы, да.

Температуру хочется в бойлере держать порядка 60-65 град.

[merlin666]

Две трубы, да.

Температуру хочется в бойлере держать порядка 60-65 град.

 

Подача в радиаторы сколько? Просто если в бойлере 60 градусов, то подача в СО будет МИНИМУМ на 10 градусов ниже, и то при мощном цирк насосе. А так и до 20 градусов ниже может быть.

[Sonauto]

Пока подача в СО 65 уставка на котле, плюсом он еще добавляет 5 град. С бойлером, вероятно, придется держать выше - под 80. Практика покажет.

[merlin666]

Пока подача в СО 65 уставка на котле, плюсом он еще добавляет 5 град. С бойлером, вероятно, придется держать выше - под 80.

 

да, подача у тебя будет с бойлером - максимальна, вкл/откл по термостату в бойлере, при достижении температуры бойлера температуры не ниже 70-75 градусов. Для безопасности ИМХО надо будет поставить трехходовик на ГВС чтоб случайно не обжечься с тяжелыми последствиями, обычно ставят на ГВС - 60-65 градусов.

[Sonauto]

Осталось только бойлер купить...