Выбор радиаторов отопления

[Владимир30]

@Matroskin_kot, 

 

На центральное отпопление квартир чугун хорош с его проходным сечением, а в частный дом, его теплоемкость делает его долговосприимчивым к настройкам котла, да и балансировать долго придется радиаторы, дизайн, опять-таки, хорош только у дорогой чугунины. Всему свое место)

[genius86]

@Matroskin_kot, 

 

На центральное отпопление квартир чугун хорош с его проходным сечением, а в частный дом, его теплоемкость делает его долговосприимчивым к настройкам котла, да и балансировать долго придется радиаторы, дизайн, опять-таки, хорош только у дорогой чугунины. Всему свое место)

У меня в частном доме чугунные батареи,все прекрасно греет и работает без всяких регулировок и балансировок

[Sergei Bog]

Вот такие поставил своим http://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/alyuminievye_radiatory/revolution/ по соотношению цена-качество рекомендовали как одни из лучших, мейд ин раша.

[Владимир30]

@genius86, 

 

В частном доме надо постараться, чтобы что-то не работало, например, длинную однотрубку собрать на маленьких сечениях. Вопрос не в том, что не будет работать, а в том, надо ли, когда сам с нуля делаешь систему отопления.

[AMA3OH]

к вопросу - о несовместимости в системе отопления алюминия и меди. 

Сегодня решил промыть и очистить от накипи вторичный медный теплообменник двухконтурного котла. Взял баночку лимонной кислоты ХЧ 250 грамм. Снял теплообменник, собрал систему промывки с насосиком от старого термопота , дюритовыми шлангами от тройника к входам теплообменника. 5 часов промывал. 

Так вот дело в том, что начитавшись тут, что без электричества и прямого контакта алюминий и медь не корродируют и не имеют реакций положил теплообменник в алюминиевую кастрюлю подходящих размеров, приготовил раствор и начал процесс. Насос качает, раствор по обоим проходам идет (регулирую корнцангом, пережимая частично трубки). И через 5 минут замечаю, что на радиаторе появляется вишнево-бурый налет, отлично кисточкой удаляется, потом его стало очень много, весь теплообменник покрылся, оседало на дне кастрюли и стенках. Догадался вытащить теплообменник, горячий, вылил раствор в кастрюлю, сразу не вытер, а промыл холодной водой. И опа-на - на поверхности оказалась МЕДЬ. Помните как покрывали медью алюминий для пайки перед лужением? как осаждали медь на текстолитах? Вот это и получалось у меня сегодня. Взял эмалированную кастрюлю, перелил раствор в неё, положил тпелообменник и снова запустил процесс. Медь перестала осаждаться. Убедился на своем опыте - медь и алюминий - не друзья. 

[merlin666]

к вопросу - о несовместимости в системе отопления алюминия и меди. 

Сегодня решил промыть и очистить от накипи вторичный медный теплообменник двухконтурного котла. Взял баночку лимонной кислоты ХЧ 250 грамм. Снял теплообменник, собрал систему промывки с насосиком от старого термопота , дюритовыми шлангами от тройника к входам теплообменника. 5 часов промывал. 

Так вот дело в том, что начитавшись тут, что без электричества и прямого контакта алюминий и медь не корродируют и не имеют реакций положил теплообменник в алюминиевую кастрюлю подходящих размеров, приготовил раствор и начал процесс. Насос качает, раствор по обоим проходам идет (регулирую корнцангом, пережимая частично трубки). И через 5 минут замечаю, что на радиаторе появляется вишнево-бурый налет, отлично кисточкой удаляется, потом его стало очень много, весь теплообменник покрылся, оседало на дне кастрюли и стенках. Догадался вытащить теплообменник, горячий, вылил раствор в кастрюлю, сразу не вытер, а промыл холодной водой. И опа-на - на поверхности оказалась МЕДЬ. Помните как покрывали медью алюминий для пайки перед лужением? как осаждали медь на текстолитах? Вот это и получалось у меня сегодня. Взял эмалированную кастрюлю, перелил раствор в неё, положил тпелообменник и снова запустил процесс. Медь перестала осаждаться. Убедился на своем опыте - медь и алюминий - не друзья. 

 

Интересно, а в алюминиевой кастрюле была вода иль смесь всёже лимонки и воды? По сути электролит. Ась?

[AMA3OH]

а в системе отопления - вода щелочная или заливаешь дистиллят ? Там кислород весь выгорает - мертвая вода, но откройте и промойте систему и увидите, что там солей немеряно. 

Учитывая, что у моего раствора кислотность очень выраженная, надо принять во внимание - временной характер. 5-10 минут и десять лет...

[merlin666]

а в системе отопления - вода щелочная или заливаешь дистиллят ? Там кислород весь выгорает - мертвая вода, но откройте и промойте систему и увидите, что там солей немеряно. 

Учитывая, что у моего раствора кислотность очень выраженная, надо принять во внимание - временной характер. 5-10 минут и десять лет...

Лично у меня - 380 литров дистиллят. Соли это что? Мы говорим про PH - это основной показатель, соли жесткости не влияют на электролиз. А вот кислота или щелочь - другое дело. А ты кислотой залил, да еще подогрел, фигли тут говорить то о сроках, тут скорость реакций на пару порядков выше.

[AMA3OH]

 

 

Лично у меня - 380 литров дистиллят.

фига се. а мы по старинке заливаем водопроводную или как у нас - речная, хорошо, хоть фильтрованная. 

А дистиллят доливаешь насосом?

[merlin666]

фига се. а мы по старинке заливаем водопроводную или как у нас - речная, хорошо, хоть фильтрованная. 

А дистиллят доливаешь насосом?

Да, я купил дистиллят (хотя перегонный куб есть) в 20 литровых пакетах (в компании Лавр есть такие), наливал в бочку, и насосом маленьким (который у меня для повышения давления стоял) забивал систему. Доливать пока не пришлось (осенью залил) но если придется - пополнять буду из водопровода, там доливать максимум литр- полтора, при объёме системы это меньше пол процента. И к тому же я систему очистки для себя делаю.

[AMA3OH]

3-4 крб на такое - можете себе позволить. Мне легче речную через фильтр, отстоявшуюся закачать 1 раз в 10 лет. 

[Sonauto]

Вот такие поставил своим http://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/alyuminievye_radiatory/revolution/ по соотношению цена-качество рекомендовали как одни из лучших, мейд ин раша.

 

Купил на днях себе дополнительно еще одну батарею ОАЗИС 10 секций. Я просто в шоке от цен! "Сделано в России" стоит 600-650 руб за секцию. Пришлось взять Китай за 300 руб. С виду литье нормальное, покраска хорошая, облоев нет. Мощность 170Вт на секцию - стандартно. Остальные батареи в доме тоже из недорогих, 5 лет работают без нареканий.

[merlin666]

Купил на днях себе дополнительно еще одну батарею ОАЗИС 10 секций. Я просто в шоке от цен! "Сделано в России" стоит 600-650 руб за секцию. Пришлось взять Китай за 300 руб. С виду литье нормальное, покраска хорошая, облоев нет. Мощность 170Вт на секцию - стандартно. Остальные батареи в доме тоже из недорогих, 5 лет работают без нареканий.

 

Мощность - на 99.9% уверен, что 170 ватт не будет там. Есть знакомый, торгующий как раз радиаторами (как дешевыми так и дорогими) - он мне показывал два радиатора, одной фирмы, с разницей сроков выпуска в полгода - тот что старый, у него рёбер в два раза больше (и вес раза в полтора), у нового оребрение очень маленькое. Ну и плюс разница в материале - в основном в прочности. 

Для частного дома, с индивидуальным отоплением на прочность пофигу, а вот в площади оребрения - надо смотреть.

[AMA3OH]

мощность отдачи зависит от температуры теплоносителя. У вас у всех там очень горячая вода циркулирует? Обычно градусов +40+50°С. Так ведь? И какова будет отдача? Для себя в расчет принимаем 100 Вт с каждой секции. Быстрее и надежнее прогрев будет. ИМХО

[merlin666]

мощность отдачи зависит от температуры теплоносителя. У вас у всех там очень горячая вода циркулирует? Обычно градусов +40+50°С. Так ведь? И какова будет отдача? Для себя в расчет принимаем 100 Вт с каждой секции. Быстрее и надежнее прогрев будет. ИМХО

 

Мощность секции указывается при температуре окружающего воздуха +20 градусов, и при тепловом режиме теплоносителя 90/70 градусов, т.е. 90 на подаче, 70 на обратке. А такой перепад - это в том числе правильный выбор циркуляционного насоса и балансировка отопления (и каждого радиатора).

 

в 90% случаев на это просто "забивают", и вешают избыток секций. 

 

У меня например - в системе отопления теплыми полами/теплыми стенами подача 34 градуса (при -15 за бортом), обратка 29 градусов, температура поверхности пола - 28 градусов, температура воздуха в помещении +25 градусов (многовато для меня если честно). Но у меня коллектор с расходомерами (на каждую ветку по 2 литра в минуту, в ванную 2.5 литра в минуту - там потеплее должно быть), и интеллектуальный насос циркуляционный с поддержанием постоянного напора.

Реально потребляемая мощность домом (у меня электрокотёл с собственно разработанной системой PI регулирования, с индикаторами мощности) при -15 (или сколько там было в морозные дни) - 13 кВт, учитывая что у меня стены - КББ 40 см без наружнего (пока) утепления), в обычные дни нашей зимы (0-минус 5 градусов) потребление - 8 кВт.

[Recruit2]

Мощность секции указывается при температуре окружающего воздуха +20 градусов, и при тепловом режиме теплоносителя 90/70 градусов, т.е. 90 на подаче, 70 на обратке. А такой перепад - это в том числе правильный выбор циркуляционного насоса и балансировка отопления (и каждого радиатора).

 

в 90% случаев на это просто "забивают", и вешают избыток секций. 

 

У меня например - в системе отопления теплыми полами/теплыми стенами подача 34 градуса (при -15 за бортом), обратка 29 градусов, температура поверхности пола - 28 градусов, температура воздуха в помещении +25 градусов (многовато для меня если честно). Но у меня коллектор с расходомерами (на каждую ветку по 2 литра в минуту, в ванную 2.5 литра в минуту - там потеплее должно быть), и интеллектуальный насос циркуляционный с поддержанием постоянного напора.

Реально потребляемая мощность домом (у меня электрокотёл с собственно разработанной системой PI регулирования, с индикаторами мощности) при -15 (или сколько там было в морозные дни) - 13 кВт, учитывая что у меня стены - КББ 40 см без наружнего (пока) утепления), в обычные дни нашей зимы (0-минус 5 градусов) потребление - 8 кВт.

теперь просто представь себе какая скорость потока при выходе в 70 гр. ? ты же вроде заряжал тепловизор?!  дифферентация на выходе 5+-2гр в зависимости от скорости и объема теплоносителя.

Амазон, верно подметил что проще считать по 100 Вт на секцию и 60 Вт на кв.м. если хочется по прохладней.

ПыСы 13кВт расхода это в час, в неделю или в секунду???

[AMA3OH]

 

 

Реально потребляемая мощность домом (у меня электрокотёл с собственно разработанной системой PI регулирования, с индикаторами мощности) при -15 (или сколько там было в морозные дни) - 13 кВт

зятёк тоже установил электрокотел трёхфазный... мощща прижатая тоже 13 квт... на отоплении можно без штанов остаться.

[merlin666]

теперь просто представь себе какая скорость потока при выходе в 70 гр. ? ты же вроде заряжал тепловизор?!  дифферентация на выходе 5+-2гр в зависимости от скорости и объема теплоносителя.

Амазон, верно подметил что проще считать по 100 Вт на секцию и 60 Вт на кв.м. если хочется по прохладней.

ПыСы 13кВт расхода это в час, в неделю или в секунду???

13 кВт в ЧАС.

 

Дык суть то в другом! Суть в том, что отдача тепла от нагревательного прибора зависит от разницы температуры обратки - если в тёплом полу сделать дельту не 5 а 10 градусов, он тепла будет отдавать в два раза больше! НО возникнут другие проблемы - очень высокая температура на поверхности пола (по нормам для жилых помещений 28 градусов), и при некоторых условиях - неравномерность температуры пола, ощущаемая ногами, что некомфортно.

 

Соответственно - что мы имеем - радиаторы выбираются исходя из площади помещения в 90% случаев (типа тут 12 квадратов, давай сюда 12 секций вфигачим), а не по реальным или рассчитанным теплопотерям, да еще и термоголовки - это нонсенс. А потом в бОльшую часть времени или маяться от жары, или убавлять температуру подачи на котле.

Плюс мало кто видит РЕАЛЬНЫЙ расход теплоносителя по системе - по уму то его знать нужно, а радиаторы при двухтрубной схеме можно очень легко и просто настроить при помощи термометра (накладного или ИК), причем неважно насколько он врать будет - главное дельта между обраткой и подачей, и время - на один радиатора пару-тройку часов убить нужно будет, а то и день, но это делается один раз и "навсегда" (если не изменится утепление, форма или размер помещения). 

 

Теплотехнический расчет не делается - котлы то бывают не только 24 кВт, а и больше и меньше - нафига в дом с теплопотерями 15 киловатт в самые страшные морозы пихать котёл на 24 кВт? Он в самый пик морозов будет работать грубо на 70% от мощности, а при обычных для нашей местности морозах постоянно будет тактовать, так как диапазона модуляции горелки не хватает. А тактование - это перерасход газа (разжигается горелка на максимуме подачи), это низкий КПД, это быстрый выход из строя всех элементов котла.

Проще и ЛУЧШЕ поставить котёл нужной мощности (к примеру на 15 кВт), рассчитанной по теплотехническому расчету (с учетом форсмажоров конечно, обычно мощность на 20% больше берётся), или реальным фактам, а воду греть отдельной колонкой за 5 тыр  (если проточно), там можно и 40 кВт поставить. Тогда котёл в пик морозов будет работать с максимальной или близкой к ней мощностью, с максимальным КПД, а в обычные дни тактовать не будет- модуляции горелки хватит чтоб работать без тактования.

 

Я вот теперь РЕАЛЬНО знаю, что у  меня НЕ УТЕПЛЁННЫЙ дом в 140 квадратов в -20 снаружи потребляет 15 кВт по теплу, соответственно после утепления он будет потреблять не более 10 кВт (а скорее всего в районе 7 кВт) по теплу, и вдруг если я буду ставить другое тепловое оборудование (газовый котёл, тепловой насос или твердотопливной котёл) я буду ставить не 24 кВт, и тем самым улучшу работу оборудования и повышу его КПД.

 

Я всегда пишу и буду писать - самый важный инструмент у строителей - голова и калькулятор, особенно у самостройщиков. Остальное - можно найти в книгах и в интернете, с соответствующей фильтрацией конечно. 

[AMA3OH]

вот реально разложил по полкам.

Но ставят двухконтурники. Тактует. Но можно отрегулировать минимум давления газа, чтоб пламя не гасло и убегало внутрь горелок. Зависит от объема теплоносителя и правильной регулировки. 

[merlin666]

вот реально разложил по полкам.

Но ставят двухконтурники. Тактует. Но можно отрегулировать минимум давления газа, чтоб пламя не гасло и убегало внутрь горелок. Зависит от объема теплоносителя и правильной регулировки. 

 

Объём теплоносителя в системах с настенными газовыми котлами крайне мал, и реально не играет никакой роли - это не чугунные твердотопливные котлы, у которых по 100-150 литров в рубашке. В системах с газовыми настенными котлами это быстрые теплообменники, которые при остановке циркуляции закипают и взрываются(если клапана взрывные не сработают).

 

Котёл нельзя зажимать по газу (современный), это АОГВ почти без автоматики можно (там как раз да - объём теплоносителя в теплообменнике довольно большой, и контроль по сути только за пламенем запальника), а современный котёл просто не будет работать - газовый клапан не откроется (он по дифдавлению срабатывает, конструктивно).

 

Поэтому - еще раз повторюсь! КАЛЬКУЛЯТОР в руки, включить мозг и чуть чуть НЕДОРОГИХ инструментов для контроля (которые можно и в аренду взять) и настраивать и выбирать систему отопления.

[Recruit2]

@merlin666, согласен со всем высказанным. но опять же речь идет о не централизованном отоплении .

 

у себя после первых мороз и бывших владельцев снял в одной комнате 8 секционку и подачей "снизу" и поменял на 12 с переделкой подачи по "ленинградке" сейчас 22-24 гр, до этого было 18-20гр расчет ввел по упращенке 100Вт и 60Вт на кв метр, но до этого использовал различные программы расчета кол-секций.

[merlin666]

@merlin666, согласен со всем высказанным. но опять же речь идет о не централизованном отоплении .

 

у себя после первых мороз и бывших владельцев снял в одной комнате 8 секционку и подачей "снизу" и поменял на 12 с переделкой подачи по "ленинградке" сейчас 22-24 гр, до этого было 18-20гр

Дык а мы про что говорим? Я везде говорю про частное домостроение, ИЖД, центральное отопление в МКД -  не ко мне.

 

"Сейчас" нет морозов в 20 градусов. 8 секционку сняли - зачем? Температура подачи/обратки какая у неё была? Проток теплоносителя какой через неё был?  Может быть не хватает подачи насоса в котлё, чтобы прокачать необходимое количество теплоносителя? Может быть достаточно было бы на других радиаторах на этой ветке чуть уменьшить подачу, и больше теплоносителя пришло бы на нужный радиатор? 

Видите сколько факторов, вы вот поменяли - потратили деньги, но система по сути так и осталась ненастроенной.

 

А всего лишь нужно взять - вот такой простенький калькулятор 

http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html

забить туда необходимые данные по комнате, и получить РАСЧЕТНЫЕ теплопотери, добавить к ним форсмажорные 20% и получить мощность радиатора.  По этим данным подобрать необходимо количество секций радиатора/ов , при заданной температуре подачи/обратки, поставить их и путём выбора верной скорости насоса (напора) и регулировочными кранами на радиаторах, добиться заданной дельты вход-выход. Вот и всё.  И тогда у вас ВСЕ радиаторы в доме будут оптимально настроены и регулировать температуру в доме будет легко, и погодное регулирование можно будет применить на котле.

[AMA3OH]

 

 

Котёл нельзя зажимать по газу (современный),

наши двухконтурники - позволяют электронно уменьшать давление газа на минимум и максимум. Может там неправильно сделано, но работает.

 

 

Объём теплоносителя в системах с настенными газовыми котлами крайне мал, и реально не играет никакой роли

так двухконтурники сажают не только на современные полипропилены, но и на ТРУБНОЕ отопление. Как выход бюджетный. Отопление проведено давно, отлично работает, но меняют котлы. С промывкой и подобными делами. Я написал про такие варианты.

[Recruit2]

Дык а мы про что говорим? Я везде говорю про частное домостроение, ИЖД, центральное отопление в МКД -  не ко мне.

 

"Сейчас" нет морозов в 20 градусов. 8 секционку сняли - зачем? Температура подачи/обратки какая у неё была? Проток теплоносителя какой через неё был?  Может быть не хватает подачи насоса в котлё, чтобы прокачать необходимое количество теплоносителя? Может быть достаточно было бы на других радиаторах на этой ветке чуть уменьшить подачу, и больше теплоносителя пришло бы на нужный радиатор? 

Видите сколько факторов, вы вот поменяли - потратили деньги, но система по сути так и осталась ненастроенной.

а я написал про централизованное отопление))) соответственно разница обратки минимальна.

[merlin666]

а я написал про централизованное отопление))) соответственно разница обратки минимальна.

 

Ясно, друг друга не поняли. Хотя вот мне сегодня буквально написал человек с форума - проблема с ЦО, холодные батареи - как одна из причин - соседи сверху нафигачили кучу секций радиаторов (без всякого расчета и без изменения проекта дома и смесительного узла в подвале), и теперь у человека на 1 этаже радиаторы холодные и в комнатах холодно.