Карлсон

Форумчанин
  • Публикаций

    200
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Карлсон

  • Звание
    Участник
  1. Карлсон

    Офигеть, оказывается мои познания о датчиках пламени застряли в 70-х. Всего 15 лет назад переводил датчик пламени того времени на pic16 по образу и подобию убитого оригинала.. Теперь стало понятно зачем переменку подавать на электрод, если бы делал сейчас - использовал бы этот эффект, ибо возможности самодиагностики шире. Так я имел ввиду напряжение на электроде измерить, а не на оптопаре, чтобы убедиться, что напряжение нормально падает. Но, поскольку котёл в основном работает, то не актуально. И простому прибору всё равно не верю в измерении пульсирующего напряжения )
  2. Карлсон

    В этом лучше убедиться в документе на прибор. Не каждый такое измеряет. Ищите знак RMS, а лучше чтоб было TRMS. Имитация падения напряжения на пламени. и почему именно диод? Но в нашем случае не интересно, по двум причинам. Главная ниже: Т.е. плата работает, но есть помехи. Стопудово земля в качестве силы где-то.
  3. Карлсон

    Из идей - в момент появления пламени закоротить электрод на землю. Если ошибка исчезнет - решать вопрос с охватом пламенем электрода и коркой на электроде. Если нет - LM324 на замену
  4. Карлсон

    Под напряжением на электроде я понимаю напряжение электроде, а не на входе ОУ. Пункт про 110В снят. Вопрос о нагруженной земле остался открытым. Вообще отсоединить землю от котла пробовали? Напряжение на VT2/диоде с пламенем и без проверялось? Куда уходит питание VCC? Питание чего-то через оптопару выглядит подозрительно.
  5. Карлсон

    0. Спасибо за комплимент 1. 110В на электрод берется с делителя напряжения на конденсаторах Под напряжением на электроде я понимаю напряжение электроде, а не на входе ОУ.
  6. Карлсон

    1. Судя по схеме, на электроде должно быть 110В переменки при отсутствии пламени, но возможна большая погрешность измерения вносимая внутренним сопротивлением тестера. При появлении пламени напряжение на электроде относительно корпуса должно падать в разы. 2. Непонятно, почему его называют не фазозависимым.. один провод из розетки идёт прямиком на электронику. Я бы постарался воткнуть вилку так, чтоб на VEE был ноль, как на схеме. Мало ли, что там может утечь где-то на корпус.. При деградации одного из С2, С3 он станет фазозависимым.. 3. Проблемы с датчиками на таких блоках питания мне встречались (не в котлах) при отсутствии заземления. Рекомендую проверить заземление на котле хорошим прибором или нагрузкой, (что есть опасно) отсоединив от заземления ВСЕ заземленные приборы и приняв прочие меры безопасности, связанные с появлением сетевого напряжения на каком-нить корпусе/ящике/чайнике за который может быть удобно подержаться. Это должно быть именно заземление, не соединенное нигде с нулем, кроме подстанции ). Плавающая проблема может указывать на слабую протяжку или включение какого-то потребителя, использующего земляной провод в качестве нуля. В моей практике это был жк монитор. На сопротивление воды не надейтесь, проводит отлично. Проверено больно и внезапно из крана наощупь.. И не факт, что там ноль... 4. Напряжение на гасящем конденсаторе есть, и это хорошо, но важнее измерить напряжение на выходе блока питания. 5. Самая проблемная часть таких блоков питания - именно гасящий конденсатор. Для проверки можно поставить любой неполярный, подходящий по емкости и напряжению из элекома. (Да, это будет пленочный:)) 6. Если менять конденсаторы, то заодно махнуть С9, если это электролит. Такие быстро теряют емкость, а вздуваться не умеют. 7. Я так и не понял откуда в этой схеме берется сигнал для мозгов котла. 8. По элекому в личке.